În vremuri tulburi pentru industria de lux, casele de modă se străduiesc să creeze o imagine de ansamblu pentru a atrage clienții. Este vorba atât de noua conceptie pret-a-porter, cât și de designurile tot mai practice haute couture.

Pentru brandurile de modă, acest sezon, care a început pe 7 iulie, s-a poziționat ca prolog la schimbările structurale pe care le vom vedea în septembrie. Niciodată până acum industria nu a cunoscut așa ceva (totul s-a întâmplat în mai puțin de un an), dar nici luxul nu a suferit până acum o recesiune în conturile sale. În primele două decenii ale secolului XXI, creșterea părea continuă și exponențială. Prin urmare, mulți directori ai celebrelor case de modă au fost de acord că acum este necesar să reconsiderăm stilurile și identitatea. Scopul este de a recâștiga interesul consumatorilor, obosiți de supraexpunerea anumitor produse și, desigur, de creșterea prețurilor, pe care luxul a experimentat-o ​​după criza provocată de coronavirus.

Nu este clar ce anume va aprinde scânteia, dar, judecând după primele debuturi mari ale anului, una dintre chei este să oferi referințe ușor de citit și, pe baza acestora, să construiești stiluri apropiate de arhetip.

De exemplu, când tânărul director creativ Dior a debutat în noua sa funcție, a prezentat o cravată cu dungi, un scaun Versailles, o bobină și un degetar, polaroids cu lucrări Warhol despre Lee Radziwill și Basquiat... Această eclectism, în totalitate, desenează o imagine foarte clară: stilul preppy, condimentat cu referințe de la epoca victoriană la moda urbană, dar întotdeauna ușor de recunoscut de public.

Cam același lucru s-a întâmplat duminică, 6 iulie. Designerul a prezentat anticipat colecția primăvară-vară 2026, care va fi prezentată în septembrie. Astfel, el și-a asigurat acoperirea media în afara sezonului principal. Designerul american nu a fost printre favoriți pentru a lucra în această casă. Cu toate acestea, el a lucrat acolo zece ani, lucrând sub conducerea lui Phoebe Philo. Până duminică, Rider a fost una dintre acele persoane care dau formă concretă deciziilor directorilor creativi: „Revenirea în această casă și la Paris, într-o lume schimbată, este foarte emoționantă”, a scris designerul american într-un comunicat de presă din prima persoană (care devine din ce în ce mai comună printre branduri, care urmăresc o narațiune mai emoțională și directă). În scrisoarea pe care a trimis-o invitaților, el a vorbit despre „atitudini care depășesc hainele”, despre designul care aparține celui care îl poartă, nu celui care îl creează, și despre modul în care trecutul se poate condensa în stiluri create pentru prezent.

Acesta este exact ceea ce a prezentat el în birourile casei în fața unui public așteptând, cu doi dintre cei mai carismatici (și cei mai vânduți) directori creativi ai secolului. O fel de creare a unei noi identități bazată pe articole mulatoare și siluete în stilul anilor 80, cu un spirit rocker (Slimane) în combinație cu alte croieli curate și lejere în tonuri neutre (Philo).

Noua Celine are un spirit androgyn și este completată de bijuterii maximaliste, ochelari de aviator și eșarfe în stilul anilor șaptezeci. Rider a creat o nouă identitate, o atitudine concretă, bazată pe un dialog între uniforma rocker și burghezia franceză, minimalism și abundența anilor optzeci. Astfel, poate părea că debutul său a fost un amestec de clișee, dar, dimpotrivă, el a pus bazele unui nou ADN într-un brand centenar: „Acesta este Celine”, - această frază va fi repetată frecvent pe rețelele de socializare în lunile următoare, referindu-se la articolele de îmbrăcăminte combinate într-un anumit stil. Și, se pare, în 2025, aceasta este misiunea fiecărui designer: de a crea un fel de structură pentru schimbarea hainelor, ușor de recunoscut în afara mărcii în sine.

În timp ce Rider la Celine a pariat pe stil pentru a crea această imagine recognoscibilă care face apel la aspirație, haute couture, care a început luni, are o abordare opusă: acesta este locul în care mărcile invitate trebuie să demonstreze măiestria creării manuale a hainelor și să evoce fantezia și exuberanța prin know-how-ul atelierelor, un alt mod (poate cel mai tradițional) de a aspira. Dar acest cadru exclusivist și elitist, atât din punctul de vedere al publicului, cât și al procesului creativ în sine, permite, de asemenea, ca aceste modele să fie uneori un fel de argumente pentru a vorbi despre momentul actual. Pentru că haute couture…

Prin urmare, unul dintre branduri a decis să-și concentreze colecția luni pe exilul la New York în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. „Chanel era interesată de caracterul practic al hainelor; Elsa - ce putea fi moda”, - a explicat designerul american. „Cum poate moda să vorbească despre artă? Cum poate arta să informeze și să vorbească cu moda?”. Sublinierea diferenței dintre îmbrăcăminte și modă prin moștenirea italiancăi, care a reușit să combine suprarealismul cu croitoria, a fost scopul în 2019. Ea a făcut aproape o minune: a înviat și a făcut relevantă astăzi o casă de modă adormită, foarte legată de timp (perioada interbelică) și de spațiu (Parisul avangardei).

De data aceasta, designerul a mers mai departe, vopsind o parte a colecției în alb și negru pentru a reflecta metaforic prezentul. Pentru prima dată, iconografia care a făcut faimos Schiaparelli XXI (ochi, buze, încuietori și tot felul de accesorii aurii) nu a fost prezentată atât de evident, ci mai subtil, încorporată sub forma unei iluzii în rochii, jachete și accesorii. Trecutul, aici foarte recognoscibil, este ascuns, dar nu dispare. „Nu are rost să ne uităm înapoi dacă nu putem găsi ceva semnificativ de adus în viitorul nostru”, - scrie designerul. O frază care poate fi aplicată atât noilor direcții pe care le ia industria, cât și a ceva mai mare - scenariul global.

Chanel, probabil, cea mai recognoscibilă casă de modă, nu are nevoie să-și repete codurile și îi place cel mai mult să se scufunde în arhivele sale. Așa cum a spus designerul, caracterul practic și această atașament pentru modelele concepute pentru a fi purtate au fost, de asemenea, baza colecției, prezentată marți dimineață, 8 iulie. Întoarcerea la simplitate a fost reflectată în Grand Palais, acoperit cu perdele drapate în bej și în colecția în tonuri naturale. Ele au fost inspirate de saloanele Chanel, situate pe Rue Cambon din Paris de mai bine de un secol, aceeași celebră scară acoperită cu oglinzi, care face, de asemenea, parte din imaginația populară. Arhitectura, la fel de iconică ca și jachetele din tweed din noua colecție. Funcționalitate și puține concesii la fantezie, fără a renunța la virtuozitatea atelierelor lor. Astfel se încheie un an în care conducerea creativă a Chanel a fost în mâinile studioului: în septembrie viitor - într-una dintre cele mai solicitate funcții din întreaga industrie.

Dacă este vorba despre concurență cu experiența și returnarea emoțiilor, atunci într-unul dintre spectacole, dansul, aromele și jocurile tehnologice au fost combinate într-un spectacol, reprezentând ceva între performanță. Noua sa colecție, Sympoiesis, a amestecat țesături de avangardă, volane eterice cu structuri asemănătoare armurilor sau siluete organice cu strălucire artificială. Inspirația a venit de la ocean, dar acestea nu au fost sirene romantice, ci creaturi din adâncuri. Aproape cyborgi marini, îmbrăcați în materiale marine. În unele ieșiri - la propriu: minirochia care a deschis colecția a fost realizată din 125 de milioane de alge bioluminescente care au emis lumină ca răspuns la mișcarea de pe podium.

Designerul explorează de aproape două decenii limitele tehnologiei aplicate noilor materiale pentru a adapta cele mai recente invenții la modele la fel de visătoare, ca și unice. „În aceste vremuri de urgență ecologică și pierdere a biodiversității, biodesignul ne invită să ne gândim la modul în care folosim materialele. Subliniază interdependența dintre oameni și natură, înțelegând corpul nu ca ceva izolat, ci ca un ecosistem în care moda prinde viață”, a explicat designerul în notele la spectacol.

Rochii cu pliuri, volane sau degradeuri din țesături, aproape la fel de efemere ca fumul sau o mireasă într-o rochie cusută din spirale din material biodegradabil, creat de microorganisme.