Casa Louis Vuitton: O călătorie prin modă

Casa Louis Vuitton a fost fondată în 1854 de către artizanul francez cu același nume, care lucrase într-un atelier renumit de cutii și a început să producă valize, introducând în 1858 cufărul stivuibil, facilitând transportul obiectelor personale în timpul călătoriilor. Călătoria este, prin urmare, originea casei franceze, iar directorul său creativ, Nicolas Ghesquière, a dorit să reamintească acest lucru la prezentarea de modă de luni, în timpul Săptămânii Modei de la Paris. De aceea, a transportat aproximativ 300 de invitați la fostele birouri ale Gării de Nord din Paris cu autobuze care plecau de la sediul lor central din Pont Neuf. Nu era un drum lung, dar călătoria începea la propriu înainte de începerea prezentării. Odată ajunși în gară, în timp ce intra Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, se puteau vedea multe dintre ambasadoarele casei discutând, precum spaniola Ana de Armas, dar și grupuri precum cel al lui Jennifer Connelly cu Justine Triet, poate cunoștințe vechi, poate protagoniști ai unei întâlniri neașteptate, precum conexiunile întâmplătoare care au loc adesea în așteptările lungi din gări și aeroporturi.

Călătoria a articulat o colecție în care s-au văzut genți, traiste, valize mici și chiar o cutie de vioară cu monograma emblematică a casei. Să nu uităm că afacerea Louis Vuitton sunt în principal gențile, iar în această colecție au fost expuse fără prejudecăți: este un element esențial într-o călătorie. La fel sunt și pelerinele și gecile parka cu buzunare multiple care acopereau ținute în care se acumulau multe articole vestimentare, creând un aer de persoană în tranzit. Pantofii sport aproape de trekking favorizau aceeași idee. Dar călătoria este și destinația, iar acolo Ghesquière și-a demonstrat măiestria în rochii de seară vaporoase, cu volane și dantelă care aproape păreau din altă epocă și care erau completate de decolteuri rigide ca o armură care amintea de carcasele protectoare pe care francezul obișnuiește să le construiască cu hainele sale. Au existat țesături somptuoase precum catifeaua — imprimată uneori cu flori roșii și galbene și alteori tratată cu tehnica devoré— care se amestecau cu impermeabile în versiune de seară sau în versiune casual. Un alt imprimeu, așa cum explicau notele de la prezentare, este rezultatul unei colaborări cu grupul Kraftwerk. Astfel, coperta albumului lor Trans-Europe Express poate fi văzută pe unele rochii. De asemenea, a fost foarte interesant tratamentul denimului ca o țesătură nobilă, dându-i forme și volume și împodobindu-l cu strasuri.

Mai multe informații despre tendințele modei pariziene

Chanel: Reîntoarcerea la esențe

Și Chanel s-a întors la esențe în prezentarea sa de marți. În Grand Palais, un decor care îmbogățește întotdeauna prezentarea mărcii, au fost omagiate icoanele care au construit imaginarul casei franceze: fundița a fost firul conducător al prezentării, utilizată în format gigantic ca decor al platoului, dar și aplicată în imprimeuri, broderii și accesorii pe haine. Supradimensionată sau minimă, fundița, alături de perle, o altă esență a ADN-ului casei, au împodobit o prezentare bazată pe un alt principiu constitutiv al firmei: utilizarea albului și negrului care a obsedat-o pe creatoarea sa, Coco Chanel. Aceasta este penultima prezentare semnată de studioul creativ, în așteptarea ca Matthieu Blazy să își prezinte prima colecție ca director creativ în septembrie. Strategia, sau mandatul, acestei echipe pare să fie prezentarea unui Chanel distilat. De data aceasta este fundița, înainte a fost butonul. Este un noroc că codurile firmei sunt atât de solide, deoarece nu permit prea multe abateri de la drum. De data aceasta, s-a putut vedea o serie de tuluri care înveleau hainele primelor apariții. S-au văzut paltoane și costume din tweed în culori bej, verde, vișiniu și albastru și, bineînțeles, tricotul a stropit colecția în versiunea sa cea mai exagerată, precum și în costume din tricot discret.

Fundele și perlele sunt doi protagoniști în colecția toamnă/iarnă Chanel.

Miu Miu: Reflecții asupra feminității

Miu Miu a căutat, de asemenea, în materialul său genetic pentru a prezenta o colecție care reflecta asupra feminității, un lucru care o fascinează pe Miuccia Prada, care revine constant asupra subiectului. Pentru aceasta, a folosit toate formulele cu care este obișnuită: utilizarea pieselor asociate cu clasicul feminin, articole vestimentare clișeu, cum ar fi broșele, stolele de blană, brățările și colierele. „Am vrut să creăm ținute cu cele mai de bază elemente și să le manipulăm cu elemente emblematice ale garderobei feminine”, a explicat designerul. Sutienele ascuțite în stilul anilor cincizeci se vedeau pe exteriorul hainelor, care uneori erau și lenjerie de pat sau lenjerie intimă, cum era cazul fustelor tăiate pe bie și a combinațiilor transformate în rochie. Seria de costume cu fustă din tweed exagera volumele. Ținutele erau neterminate, descheiate, căzute, dând senzația de urgență și eliberând piesele de semnificația lor atât de rigidă. Stilul lui Lotta Volkova dădea acelei aparențe de doamnă a anilor cincizeci care se prezenta pe podium un aer dezechilibrat, ca Tippi Hedren în Marnie, hoțul sau Kim Novak în Vertigo. Tocmai acel aspect dezastruos, nepieptănat și nefinisat a devenit cheia succesului mărcii, una dintre puținele care își mărește cifra de afaceri în 2024 și care, în plus, o face într-un mod incontestabil, cu o creștere de 93% a vânzărilor în magazinele sale proprii. În acest caz, distribuția, compusă din actrițe precum Sarah Paulson și Raffey Cassidy, cântărețe precum Lou Doillon, dar și ceea ce Volkova a descris drept cool kids (artiști, muzicieni și studenți de modă), a adăugat dramă spectacolului. Un amestec de personaje non-binare care a structurat ideea multiplelor feminități. Ciudățenia, una dintre mărcile cele mai recognoscibile ale casei, a surprins ceea ce Miuccia Prada a definit drept „senzația de tensiune și anxietate actuală, de frică”, una dintre puținele aluzii la momentul politic actual care au fost pronunțate în această săptămână a modei.

Actrița Sarah Paulson la prezentarea Miu Miu, pe 11 martie, pe podiumul de la Paris.

Saint Laurent: O reafirmare a ethosului original

Anthony Vaccarello a încheiat săptămâna pentru Saint Laurent cu o prezentare concisă, dar bogată în referințe și tehnică. „Cu piese directe și lipsite de detalii inutile, colecția reafirmă ethosul original al firmei”, se putea citi în notele distribuite la prezentare. De fapt, paleta de culori în care se remarcau portocaliul, fucsia, verdele și multe nuanțe de portocaliu, coral și teracotă, sunt versiuni ale culorilor clasice folosite de însuși Yves Saint Laurent. Seria de paltoane și rochii scurte cu buzunare de o simplitate extremă a deschis apetitul pentru dantela guipur care avea să vină după aceea, tot în forme minimaliste și fără a abandona fusta creion. A existat un moment dedicat imprimeurilor (flori și animal print) plastifiate, tot în linii fără niciun ornament pentru a da loc fustelor cu crinolină care, în loc să marcheze talia, porneau de la șold și care erau combinate cu jachete de piele încrețite la bază, articolul vestimentar cel mai iconic și vândut al designerului, creând un ansamblu izbitor, dar, mai ales, rupând cu toată ideea repetitivă a omagiului adus fondatorului casei în culori și siluete. Colecția a fost foarte bine primită de public, iar italianul, care împlinește nouă ani în casa franceză, a ieșit să salute printre urale. Cert este că prezentarea care a încheiat Săptămâna Modei de la Paris a lăsat, de asemenea, închis cercul modului în care se poate profita de moștenire, de ereditate și de ADN pentru a le transforma în ceva relevant care, foarte probabil, va fi reprodus pe stradă până la saturație.

Prezentarea noii colecții a lui Anthony Vaccarello pentru Saint Laurent, desfășurată pe 11 martie în timpul Săptămânii Modei de la Paris.