Locuitorii din Segovia au un talent aparte pentru construcții

Locuitorii din Segovia au un talent aparte pentru construcții, dovadă fiind modul în care așază țiglele caselor cu partea bombată în sus. Tot așa, în 1525, au început construcția catedralei pe partea care de obicei e lăsată la final, cea de vest, și au făcut-o în stil gotic, când restul creștinilor se aflau deja în epoca Renașterii.

Pentru a sărbători cea de-a 500-a aniversare și această încăpățânare arhitecturală, care le permite astăzi să se mândrească cu ultima catedrală gotică din Spania —cunoscută pentru eleganța sa ca «doamna catedralelor»— explorăm cele mai curioase 10 colțuri ale sale alături de istoricul de artă Mercedes Sanz de Andrés, care o prezintă de 25 de ani. După cum avertizează ea, sunt necesare cel puțin două zile.

1. Cea mai mică și prodigioasă piatră

Dacă trebuie să vedem mai întâi ceea ce atrage cel mai mult locuitorii din Segovia, vom începe cu cea mai mică piatră a catedralei, care este o dală albă, mică, precum unghia unui vânturel mic, așezată în fața capelei San Pedro pentru a finaliza puzzle-ul de 5.250 de metri pătrați format din plăcile de 50x50 de centimetri ale templului, instalate la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Este o piatră magică, ce împlinește dorințele. Unii spun că trebuie să dai trei ture în jurul ei și să-ți pui o dorință. Alții, că înainte de a formula dorința, trebuie să calci pietricica așa cum ai călca o țigară. Văzând cât de scufundată și uzată este, a doua variantă pare mai plauzibilă.

2. Un claustru dintr-un alt secol și loc

Dacă decidem să începem cu începutul, vom vizita mai întâi ce este mai vechi. Iar cel mai vechi este claustrul, după cum se vede la descoperirea stemelor Isabellei Catolica pe fațada de acces, care l-a finanțat la sfârșitul secolului al XV-lea. Dar nu începuseră lucrările la catedrală în 1525? Ba da, dar claustrul nu era aici atunci, ci în catedrala veche, lângă Alcázar. Cum aceasta se dărâma după Războiul Comunităților, Carol I a ordonat demolarea ei și a dispus construirea uneia noi la o jumătate de kilometru, în cel mai înalt punct al orașului, nu înainte de a demonta și muta claustrul pentru a-l amplasa lângă ea; la acea vreme, o ispravă nemaivăzută. A durat patru ani și jumătate nivelarea povârnișului de la sud de catedrala incipientă, mutarea piatră cu piatră a claustrului proiectat de Juan Guas și montarea lui exact așa cum era, fără a suferi daune semnificative. Singurul care a suferit a fost buzunarul Cabildoului, care a trebuit să plătească pentru tot 2.529.249 de maravedi, dublu față de cât se preconiza.

După ce te uimești văzând cum razele soarelui se încurcă în filigranele flamigere ale celor 20 de ferestre, poți continua să te uimești în Muzeul Bajo Claustro, care este și el o mică operă: o sală de 405 metri pătrați obținută prin eliberarea fundațiilor sale și în care încap fără probleme pânze mari și magnifice precum Tripticul Coborârii de pe Cruce de Ambrosius Benson (1490-1550), cu o înălțime de aproape trei metri. Este cerul sub pământ.

3. Viața și moartea infantei Don Pedro

O altă rămășiță impresionantă a catedralei vechi este mormântul infantei Don Pedro, unul dintre mulții copii nelegitimi ai regelui Enrique II al Castiliei, care prezidează în cea nouă capela Santa Catalina. Sculptura funerară a fost restaurată în 2019 și s-a profitat de ocazie pentru a realiza un studiu antropologic al rămășițelor infantei, care s-a dovedit a fi un copil rahitic de între șase luni și un an și jumătate. Asta se potrivește mai mult cu tradiția care spune că, pe 22 iulie 1366, bonei sale i-a scăpat pe fereastră din Alcázar de Segovia și că, după copil, a sărit și ea, împinsă de frică și durere.

În aceeași capelă, este expus un facsimil al Sinodalului de Aguilafuente, prima carte tipărită în Spania și în castiliană, în 1472, la 106 ani după ce a căzut copilul și cu 86 de ani înainte de a-l aduce de la catedrala veche la cea nouă.

4. Pietrele funerare de pe pavaj

Podeaua catedralei era plină de pietre funerare de granit cu cranii gravate deasupra și cu cranii reale îngropate dedesubt. Până în 1790, când a fost instalat pavajul lucios cu plăci negre, roșiatice și de culoarea alb-fildeș pe care o are acum, ca și cum ar fi un palat. Oasele au rămas unde erau, dar pietrele funerare au fost scoase din templu și cu ele a fost pavată curtea din fața fațadei occidentale, de aceea se numește del Enlosado. Se văd blazoane ale diferitelor familii nobile din Segovia, vaze cu crini ale canoanelor Cabildoului și cranii cu oasele tibiei încrucișate ale oamenilor normali, pentru că pirați cu greu ar fi putut fi în Segovia. Oameni vii nu se văd aproape niciodată aici și este o plăcere să te uiți în această curte înaltă și tăcută și să te bucuri de scena aproape medievală a cartierului vecin San Andrés, cu casele sale cu fațade sgraffito, acoperișurile întoarse și, deasupra lor, turnul bisericii romanice a sfântului titular. Cei mai mulți oameni se vor vedea în noiembrie, luna morților, pentru că atunci vor fi vizite ghidate la arta funerară a catedralei.

5. Soneria turnului

Enlosado este, de asemenea, un loc bun pentru a contempla catedrala fără obstacole. Pentru asta a fost făcută această curte liberă, pentru ca nimic să nu o eclipseze. Este greu, totuși, să vezi vârful turnului pentru că este foarte înalt, la 88 de metri. Din fericire pentru gâtul observatorului, un fulger l-a retezat acum 401 ani, când era și mai înalt, cel mai înalt din Spania: 108 metri! Pentru a relaxa gâtul, puteți arunca o privire la artefactul de la baza sa: un fel de mortar gigant, sculptat în blocurile de colț ale turnului însuși, cu care clopotarul era chemat lovind cu o piatră în fundul său rotund, ca și cum ar zdrobi un usturoi monstruos, pentru a-i transmite apoi un mesaj cu voce tare sau a-i trimite apă și mâncare cu un coș legat de o frânghie. Opțiunea b, care era să urce 132 de trepte până la Casa Campanero, nu era mai bună. Jos încă mai este o piatră și, când sus sunt oameni în vizită, puteți testa eficacitatea acestei sonerii demne de Familia Flintstone.

6. Vitralii și vederi divine

În fiecare duminică, la ora 17:00, are loc o vizită ghidată la vitralii. De la diferite înălțimi și balustrade, inaccesibile în alt mod, se pot admira de aproape cele 159 de lucrări care umplu de lumină și culoare catedrala, create de maeștri flamanzi și castilieni din secolul al XVI-lea până în secolul al XX-lea. Sunt văzute așa cum doar le văd Carlos Muñoz de Pablos și fiii săi, care au proiectat mai multe și au restaurat multe altele. Se vede și interiorul catedralei dintr-o singură privire, ca o proiecție izometrică, ca un mușuroi de oameni minusculi. Și până de curând s-a putut vedea Luna de sus și cu toată sfera ei luminată. Era opera cu diametrul de șapte metri, Museum of the Moon, a artistului britanic Luke Jerram, care a atârnat în spatele corului până pe 31 martie, ca parte a activităților organizate de cea de-a 500-a aniversare a construcției catedralei.

7. Rubens și pomul vieții

Tot cu ocazia aniversării, din 11 aprilie și până la sfârșitul anului 2025, va fi expus un Rubens în capela de la Piedad: Peisaj cu San Jorge și dragonul, o lucrare datată în jurul anului 1634, nemaivăzută până acum în Spania. O altă pânză care trebuie văzută este El Árbol de la Vida, a pictorului flamand Ignacio de Ries, care umple de uimire veselă pe oricine vizitează capela de la Concepción. În el apare Moartea tăind cu coasa ei un copac în al cărui vârf se sărbătorește o orgie și niște versuri care spun: «Uită-te că vei muri / uită-te că nu știi când / uită-te că Dumnezeu se uită la tine / uită-te că te privește».

Cine preferă arta sacră, mai serioasă, mai formală, are o întâlnire cu Hristos culcat de Gregorio Fernández, în capela Coborârii, și alta cu Plânsul asupra lui Hristos mort, de Juan de Juni, în cea de la Piedad.

8. Descoperiri neașteptate

Un stingător de lumânări, o monedă de opt maravedi din 1604 cu marca Ceca de Segovia, o pensulă, un săculeț cu cărbune pentru realizarea șabloanelor, hârtie de aur, o farfurie de răchită, două ulcioare de vin, mai multe scrisori manuscrise din secolele al XVI-lea și al XVII-lea… Acestea sunt doar câteva dintre obiectele curioase care au apărut la restaurarea grilajului și a retablului capelei Santiago Apóstol, între februarie și octombrie 2024, și care sunt expuse într-o vitrină chiar acolo. A apărut chiar și o minge de piele cu care artizanii s-ar fi distrat în timpul pauzelor, folosind capela ca fronton.

9. Casa clopotarului

Mai trebuie vizitat turnul catedralei și pentru asta există o scară în spirală cu 190 de trepte. Din fericire, nu se urcă dintr-o dată, ci făcând două pauze. După 72 de trepte, ne oprim într-o sală pentru a vedea o proiecție video mapping captivantă cu recreări 3D care te transportă în locuri și momente cheie ale monumentului și ale turnului însuși, inclusiv fulgerul care l-a castrat pe 18 septembrie 1614. Și după alte 132, vizităm Casa Campanero, unde ultimul a locuit cu familia sa până în 1950, împărțind două camere fără ferestre, o cameră de zi și o bucătărie. Dar baia? Nu, nu exista așa ceva. Cel mai apropiat lucru era o gaură prin care își făceau nevoile deasupra orașului într-un colț al Sălii Ceasului, unde sunau și clopotele fără a mai fi nevoie să urce, cu niște frânghii.

10. «Turnurile Segoviei, berzele la soare!»

După 190 de trepte, se ajunge la clopotniță. De acolo se vede toată Segovia, de la Alcázar până la Apeduct, și o bună parte din Sierra de Guadarrama, de la Femeia Moartă până la Peñalara. Se văd și stelele, pentru că există vizite nocturne în turn în fiecare vineri, sâmbătă și duminică (din aprilie până în octombrie). Pe cel care nu se vede, pentru că îl ascunde cupola transeptului, este Antonio Machado. Dar acolo este imortalizat în bronz, în Plaza Mayor, cu bastonul, poeziile și «îmbrăcămintea lui neglijentă», uitându-se cu coada ochiului la doamna catedralelor. Un loc bun, piața, pentru a-și lua rămas bun de la catedrală, contemplând-o aproape întreagă și citind versurile Cântecului de adio care sunt gravate la poalele statuii: «Turnurile Segoviei, berzele la soare!»