La doar 22 de ani, Naya El Ahdab știe deja ce înseamnă să fii călcat în picioare de modă. Încă prea crudă și fără resurse pentru a înfrunta un sistem/afacere demolator care devorează, mestecă și scuipă capitalul său uman ca un monstru lacom, tânăra designeră franceză (născută la New York, rezidentă în Paris) a descoperit la începutul lunii martie că unul dintre elementele cele mai caracteristice ale primei sale colecții — talia tubulară, matlasată, cu efect protector de bară de protecție, de la care rochiile se revarsă în nenumărate pliuri — este același care structurează mult aclamata colecție toamnă/iarnă 2025-2026 a unei anumite firme aparținând unuia dintre acele puternice conglomerate multinaționale de lux.

«După terminarea studiilor, în 2023, am trimis portofoliul meu la Alaïa, pentru că visul meu era să lucrez pentru ei. Răspunsurile inițiale au fost promițătoare, părea că există un interes real din partea lor, până când, brusc, tăcerea. Nu m-au mai contactat niciodată», explica această absolventă a Parsons School din capitala franceză, vizibil deranjată, în timpul galei care a recunoscut-o ca una dintre câștigătoarele ultimei ediții a International Talent Support, concursul de creatori emergenți din Trieste (Italia).

Problema se complică deoarece El Ahdab este o persoană cu dizabilități. Avea doar un an când a fost diagnosticată cu neuroblastom, o formă de cancer infantil originată din celule nervoase imature, care a lăsat-o fără mobilitate la membrele inferioare, obligând-o să poarte un corset medical până la 14 ani și condamnând-o la scaunul cu rotile pe viață. «Cred că aceasta a fost problema. Exact când au aflat despre condiția mea, au tăiat orice contact», povestea într-un moment al galei. Paradoxal: iată un sector care de cel puțin un deceniu se laudă că este un campion al politicilor de incluziune, echitate și diversitate în discursurile sale creative și propagandistice, în timp ce le contrazice în spatele ușilor închise. Presupus.

Marca menționată a confirmat ulterior că a primit solicitarea tinerei în iulie 2024, dar pentru a lucra în echipa de dezvoltare a produselor, nu în cea de design. De asemenea, a asigurat că nu a existat niciodată rea-credință sau discriminare: poate dovedi că schițele colecției sale au fost realizate în luna martie anterioară și că este perfect pregătită pentru a integra lucrători cu mobilitate redusă precum El Ahdab, de a cărei situație era pe deplin conștientă. Consternată de gravitatea acuzațiilor, pe care le leagă de posibila dezamăgire a designerului pentru că nu a trecut de selecție printre sutele de solicitări pe care le primește anual, firma a discutat cu ea pentru a clarifica litigiul, care se pare că ar fi fost deja soluționat, deși nu oferă mai multe explicații.

Designerul, în acest caz, nu dorește ca circumstanța sa să fie interpretată ca un scop, ci mai degrabă ca mijlocul mesajului său: interpretarea și confruntarea semnificațiilor confortului și feminității din perspectiva impedimentului. «Întotdeauna am vrut să-mi spun povestea, încă de mică, prin artă și, în mod specific, printr-o disciplină atât de dinamică precum moda», spune ea. Intitulată, tocmai, Neuroblastoma, lucrarea de absolvire cu care a început să se facă cunoscută este un studiu surprinzător de inginerie vestimentară, cu piese evocatoare ale lui Madame Grès care, chiar și purtate în picioare, mențin forma pe care ar adopta-o stând jos. Elementele tubulare care înconjoară taliile sau parcurg cusăturile laterale și posterioare ale rochiilor și trenciurilor, accentuând volumele și referind la protecție, sunt, de fapt, cele care susțin piesele, printre care se includ și corsete modelate 3D pornind de la cel pe care El Ahdab a trebuit să-l suporte, reformulate cu închideri velcro în căutarea unui confort care i-a fost negat. «Mulți oameni presupun că obiectivul creatorilor cu dizabilități este să găsească soluții care să le îmbunătățească existența și să îi ajute să depășească provocările zilnice, dar eu vreau să merg mai departe, vizibilizând problema mea ca o sursă universală de inspirație. Neuroblastoma este concepută pentru a rezona cu toată lumea, nu doar cu cei care se luptă cu paralizia», mărturisea în timpul prezentării la Trieste.

La cea de-a 22-a ediție, International Talent Support, unul dintre cele mai prestigioase concursuri din circuitul platformelor de lansare a creatorilor de modă — și, cu siguranță, cel mai productiv, de aici ieșind câștigători și angajați precum Demna Gvasalia, Richard Quinn, Nicolas di Felice sau Matthieu Blazy —, a dorit să se poziționeze, mai mult ca niciodată, de partea celor care încep cursa cu obstacole în care s-a transformat astăzi afacerea vestimentară. «Moda are nevoie de talent creativ, dar pentru majoritatea tinerilor drumul este presărat cu nenumărate obstacole, mai ales când nu pot conta pe resursele și rețelele adecvate. A oferi acestor designeri oportunitatea de a crește împreună este un nou răspuns la provocările etice și globale ale timpului nostru», relatează Barbara Franchin, președinta Fondazione ITS și fondatoarea unui concurs la care s-a întors ca mecena principal Renzo Rosso, șeful grupului italian de lux Only The Brave (OTB).

În consecință, această ediție i-a transformat pe cei zece finaliști imediat în învingători, toți fiind recompensați cu un premiu de 10.000 de euro fiecare, o săptămână de imersiune în industrie sub tutela experților în domenii precum producția, sustenabilitatea sau curatoriatul artistic, și experiențe personale în diferite companii/mărci. «Concentrarea pe colaborare, și nu pe competiție, a fost opțiunea cea mai responsabilă dacă dorim cu adevărat să ne angajăm să dezvoltăm potențialul acestei noi generații», afirmă Franchin.

Nu este clar dacă juriul excelent care tocmai a încoronat acest grup eterogen de designeri la Trieste era la curent cu cele întâmplate cu Naya El Ahdab (care în noiembrie trecut câștigase deja, de altfel, cu aceeași colecție prima ediție a Premiului Internațional de Modă David Delfín pentru Talent Original, stabilit de Asociația Creatorilor de Modă din Spania). În acest caz, niciunul nu a făcut referire publică la plagiat, deși printre ei se numărau voci fără perdea precum iconul punk britanic Zandra Rhodes, filosoful italian Emanuele Coccia, jurnalista Sara Maino Sozzani sau activista și designerul Orsola de Castro, fondatoarea Fashion Revolution. Întrebată în acest sens, Franchin a admis că știa despre situație, dar și că nici ea, nici concursul nu aveau posibilitatea de a manevra. Cei care știau ce s-a întâmplat erau restul câștigătorilor, și nu, nu au tăcut.

«Niciodată acei regi în castelele lor, terminați odată cu acest joc al scaunelor muzicale, destul cu anunțarea numirilor, adio zilelor creatorilor invizibili, stagiarilor reduși la tăcere de un sistem corupt care [ne] macină pentru a umple buzunarele câtorva», consemna manifestul semnat de toți și citit în timpul galei/petrecerii de decernare a premiilor de Maximilian Raynor. Britanicul, absolvent al Central St Martins din Londra în 2022, a reușit deja să pătrundă în industrie îmbrăcând celebrități Z precum cântăreața americană Chapell Roan, dar recunoaște că, fără investitori reali, viitorul său ca firmă independentă este foarte incert. Ceva trebuie să fi văzut juriul ITS în designurile sale teatrale și dramatice, totuși, pentru că l-a făcut beneficiarul unei mențiuni de onoare.

Chinezului Zhuen Cai, pe de altă parte, Camera Nazionale della Moda Italiana i-a oferit o bursă suplimentară în valoare de 5.000 de euro pentru a continua să dezvolte povestea sa sustenabilă; în timp ce franțuzoaica Macy Grimshaw și belgianca Gabrielle Szwarcenberg au câștigat premiile acordate de Swatch și, respectiv, Luxottica. Programul de tutelaj și consultanță al salonului Pitti Uomo din Florența l-a luat sub aripa sa pe britanicul Patrick Taylor, iar chinezului Yifan Yu, Fondazione Ferragamo i-a extins un cec de 7.000 de euro în plus pentru a-i investi după bunul plac. Cindy Zhaohan Li, foarte îngrijorată că viza sa de student la Londra expiră curând și nu vrea să se întoarcă în China («Acolo atmosfera este foarte competitivă, atât de mult încât m-ar sufoca», povestește), va putea cunoaște direct cum se lucrează într-un mare conglomerat datorită zilei de training oferite de OTB în instalațiile sale. Alături de afro-germana Mijoda Dajomi, cu pălăriile sale distopice capabile să colecteze câțiva litri de apă de ploaie, este singura designeră de accesorii din contingent.

Naya El Ahdab pleacă, de asemenea, fericită de la ITS, deoarece studioul de design WRAD o va duce într-un turneu prin diferite fabrici italiene, unde va avea oportunitatea de a se familiariza cu procesele de producție și inovațiile textile. După încheierea zilelor de comunitate și camaraderie în Trieste, Italia, rămâne ca mărturie noua expoziție de la ITS Arcademy, primul muzeu de artă a modei din Italia: curatoriată de Olivier Saillard și Emanuele Coccia, Fashionlands va explora granițele difuze și schimbătoare ale expresiei vestimentare, precum și valoarea sa simbolică în societatea actuală, până în ianuarie anul viitor.