În câteva cuvinte
Articolul prezintă o serie de atracții turistice din Somiedo, Asturias, inclusiv hidrocentrala La Malva, casele tradiționale cu acoperiș vegetal, o moară veche și satul Perlunes. De asemenea, se pune accent pe observarea faunei sălbatice, în special a urșilor bruni, cu recomandări de excursii ghidate pentru a vedea animalele în habitatul lor natural.
Somiedo este faimos pentru numeroșii săi urși
Somiedo este faimos pentru numeroșii săi urși, pentru lacurile glaciare – cel din Valle și cele patru din Saliencia – și pentru «vaqueiros de alzada», crescătorii de animale transhumanți care mergeau vara cu vitele lor cornute din alte consilii, căutând pășunile mereu verzi ale acestor munți din sudul Principatului Asturiei. Deoarece nu plăteau impozite, nici nu erau chemați la armată și se căsătoreau doar între ei, «vaqueiros» sedentari nu-i înghițeau. Nici nu trebuia să le placă faptul că, fiind mereu în mișcare, cunoșteau Somiedo mai bine decât ei.
Cu Sofía G. Berdasco, care a transhumat cu familia ei până la 21 de ani și încă se simte «vaqueira de alzada», cercetăm acest peisaj în căutarea animalelor care pot fi văzute cu greu în altă parte. Dar mai întâi, pentru a ne deschide apetitul, sugerează să ne apropiem de Somiedo uman, de casele și morile sale cu acoperiș vegetal, de cel mai retras și singuratic sat – Perlunes – și de hidrocentrala centenară La Malva.
Mai multe informații
O pădure-grădină, o cofetărie «gourmet» și alte colțuri de descoperit în Luarca
1. Vizitarea hidrocentralei La Malva
Pentru a vizita orice instalație industrială, trebuie să porți cască, dar la centrala La Malva cu atât mai mult, deoarece se află într-o defileu unde plouă cu pietre pe care urșii sau caprele negre le fac să se rostogolească de la înălțime. A fost prima mare hidrocentrală creată în Asturias – a fost construită în 1915 și a început să funcționeze în 1917 – și este conservată ca nouă: acolo este încă tabloul de comandă al companiei suedeze ASEA, cu svastica sa prenazistă în logo. În plus, continuă să furnizeze energie curată pentru 20.000 de gospodării.
Priveliște a centralei hidraulice La Malva. Andrés Campos
În loc să strice cu un baraj râul Somiedo, care trece sărind pe lângă, apa care se revarsă din lacurile Valle și Saliencia este cea care ajunge printr-un canal discret la camera de încărcare a muntelui Gurugú și de acolo cade prin două conducte de aproape un kilometru până la navă, unde mișcă roțile de 4.300 de kilograme a patru turbine Pelton și se face lumină. În trecut, centrala nu se oprea din a produce energie și erau 40 de persoane care lucrau zi și noapte, dar acum nu se vede decât una care se ocupă, printre altele, de deconectarea frecventă a acesteia, atunci când prețul electricității scade la zero și nu interesează să genereze. În fosta locuință a șefului sunt expuse fotografii nemaivăzute de acum un secol, cum ar fi cea a muncitorilor care construiau canalul montan cu berete și încălțări din lemn. În ateliere există un simulator unde se poate simula guvernarea sălii de control, iar în grădină, cedri de atlas, palmieri și tuia gigant, puțin mai puțin vechi decât La Malva. Juan Sánchez, responsabilul, spune că urșilor le place să zgârie și să se frece de copaci și stâlpii de lumină din jurul centralei pentru a se deparazita cu rășină și arată fotografii cu plante făcute cu telefonul său mobil. Există vizite ghidate gratuite în fiecare zi, cu excepția zilei de luni (trebuie rezervat cu trei zile înainte pe pagina sa web).
2. Sub un «teito» vegetal
La doar patru kilometri de La Malva, în valea vecină a râului Saliencia, se află sediul Ecomuzeului din Somiedo, dedicat caselor tradiționale ale consiliului, care sunt din piatră și cu acoperiș vegetal din mătură sau retamă. Case de «teito», le spun, pe scurt, acestor verișoare ale «pallozas» galiciene și leoneze și stră-strănepoate ale celor care au existat în «castros» celți. Diotina – cea care se află în vârful ecomuzeului, atașată de stâncă –, Rosa – cea mai ascuțită – și Flora – cea mai simplă – sunt numele celor trei case «teito» care sunt conservate aici, cu aceeași distribuție și multe dintre mobilierul și ustensilele care se aflau în ele în timp ce au fost locuite, unele până la mijlocul anilor optzeci. Printre altele, «escanos» sau bănci cu masă rabatabilă, «bugadeiros» pentru spălarea hainelor, «masera» unde se frământa și se păstra pâinea, «tachuelos» sau scaune cu trei picioare pentru muls, «firidera» pentru fabricarea untului și «marañones», un fel de rachete de zăpadă care erau legate de încălțămintea din lemn pentru a împiedica scufundarea în ea.
«Flora», una dintre casele «teito» ale Ecomuzeului din Somiedo, în Veigas. Andrés Campos
Ghida ecomuzeului, Marité Lana, care a petrecut multe nopți într-o cabană «teito» din «braña» din Sobrepena, lângă lacul Valle, când urca ca fată și tânără pentru a mulge vacile cu tatăl și frații ei, le arată cu un entuziasm contagios. Își amintește că în fiecare an trebuiau acoperite, adăugând retamă verde toamna și iarna, când planta nu are flori sau sevă. În coroana «teito» era prinsă toată coama cu agrafe de lemn – «gabitos» –, ca și cum ar fi un coc. Afară plouă, dar înăuntru nu cade nicio picătură. Pe unde este imposibil să se strecoare apă este prin coșul de fum, deoarece nu există. Fumul vetrei, așa cum explică Lana, se filtra încetul cu încetul prin crăpăturile cadrului de lemn care susține acoperișul vegetal, menținându-l liber de cari și paraziți.
3. Să o admirăm pe Guillermina Tablón și moara ei
Un alt «teito» care trebuie văzut este cel al Guillerminei Tablón. Nu este o casă, nici o cabană de animale. Este o moară care are 190 de ani – din 1835 este cel mai vechi dosar care vorbește despre ea – pe malul râului Valle și care este cea mai mare din Asturias. În plus, este ultima care funcționează în tot Somiedo, și asta că există 39 de sate. Peisajul sculptat de unghiile imense ale ghețarilor este formidabil, dar mai mult sunt răbdarea și determinarea lui Tablón, care a moștenit de la bunicii ei acest diamant etnografic și l-a restaurat cu conștiință în timpul pandemiei, redându-i strălucirea și agitația după 40 de ani de inactivitate.
Guillermina Tablón măcinând grâu în moara sa «teito», în Valle de Lago, în consiliul asturian Somiedo. Andrés Campos
O arată cu plăcere, dar cere 3 euro! la efectuarea rezervării (616 79 75 91) pentru ca nimeni să nu-i dea țeapă și să o lase fără acea plăcere. Clienților săi de la casa rurală La Corona del Auteiro, care se află la 200 de metri – chiar acolo unde se termină drumul și începe poteca de șase kilometri care duce la lacul Valle –, nu le percepe nimic pentru vizita la moară. Are, de asemenea, cinci iepe pentru a le admira și a le înfia, și iepuri, găini și o grădină. Cu sapa pe umăr și o găleată de grâu în cealaltă mână, se îndreaptă cu ei spre moară. Le lasă un timp îndelungat să se uite și să-și revadă capacul vegetal: «Așa ar fi toate morile asturiene, când Cezar August a cucerit Tierrina», se aude un vizitator. Apoi curăță canalul, deschide porțile, pune pietrele să se învârtă și macină găleata de grâu încetul cu încetul, în timp ce comentează satisfăcută celor din jur: «Bunica mea Filomena îi spunea viitorului meu soț că cea mai bună vacă pe care o aveau acasă era moara. Că, cel puțin, pâinea o aveau deja». Ea nu mai face pâine, dar moara este pâinea ei de zi cu zi.
4. Salutarea ultimilor din Perlunes
La capitala consiliului, Pola de Somiedo, trebuie să mergi neapărat, deoarece acolo se află Casa Miño și El Meirel, unde se mănâncă și se doarme cel mai bine. Și, de asemenea, pentru că acolo se naște un drum îngust foarte abrupt și plin de curbe, ca un rollercoaster, care duce traversând două văi și o stâncă albă imensă până la Perlunes, cel mai retras și singuratic sat din Somiedo. Pe vreme bună, este un drum foarte distractiv, dar iarna nu are nicio bucurie, mai ales dacă mașina de deszăpezire nu poate trece în trei zile, așa cum s-a întâmplat acum câțiva ani, și ești singura familie care locuiește de cealaltă parte. În Perlunes există o rută etnografică a apei, bine semnalizată, care permite vizitarea a patru mori vechi, un adăpător, o fabrică de lumină, două izvoare, alte două spălătorii și trei oale sau frigidere acvatice unde vecinii – care acum câteva decenii erau o mulțime de 60 – păstrau laptele și smântâna reci. Acum nu se vede niciun suflet.
Singura familie care locuiește tot anul este cea a Dolores F. Riesgo, pe care am găsit-o în martie trecut lângă spălătoria Mediu´l Pueblu, scoțând de sub acoperiș plantele ornamentale pe care le pusese acolo la adăpost peste iarnă. Cinci minute mai târziu, eram lângă bucătăria ei cu lemne cu ea, soțul ei, cei doi copii ai lor și cei doi câini ai lor. Dolores spune că s-a născut în El Puerto, că a fost «vaqueira de alzada» până la 16 ani, că a lucrat ca administrator în Oviedo până când s-a săturat acum 11 ani și că atunci și-a realizat visul de a se întoarce pentru a rămâne în Somiedo și a trăi din creșterea animalelor, mai întâi capre și acum vaci. Singurul lucru care poate fi văzut online despre creșterea animalelor Los Turrucos este această pagină de Facebook. Foarte moderni în Perlunes nu sunt.
5. Observarea faunei sălbatice
«Respect». Este primul lucru pe care îl cere Sofía G. Berdasco, fondatoare și ghid a Somiedo Experience, compania lider în observarea animalelor sălbatice din zonă. «Urșii bruni cantabrici [specia cea mai emblematică a parcului natural Somiedo și pe care aproape toată lumea vine să o vadă] vor fi observați de la distanță pentru a le proteja bunăstarea: la o distanță cuprinsă între 300 de metri și doi kilometri, cu ajutorul binoclurilor și telescoapelor puternice». În ciuda faptului că sunt numeroși – când doar acum un deceniu erau pe cale de dispariție – și că Berdasco îi descoperă de 8 ori din 10 ori când iese cu clienții la munte, nu se poate garanta observarea lor. Primăvara este o perioadă bună, deoarece se află în zone mai puțin împădurite decât vara, când se refugiază în desișul căldurii pe care o detestă. Prin urmare, cele mai bune momente pentru a-i observa sunt răsăritul și apusul.
Sofía G. Berdasco, de la Somiedo Experience, observând fauna sălbatică lângă o cabană «teito» în consiliul Somiedo (Asturias). Andrés Campos
Dar nu se poate planifica nimic în avans. În funcție de lună, de meteoriți și de comportamentul plantigradelor, Berdasco va decide dacă vom ieși în căutarea lor la răsăritul soarelui sau pe punctul de a apune, dacă vom paria cu materialul său optic într-unul dintre punctele de belvedere magnifice care se află în vechiul sat al «vaqueiros de alzada» din La Peral sau dacă o vom face în zona Cascaro, la kilometrul 45 al drumului AS-227, cu trei mai jos de acela, unde există o mică parcare pentru a parca și «pululan» mereu cu trepiedele și telescoapele lor «miraosos», așa cum le spun vecinii. Observarea în așteptare, de un cuplu de ore, este completată cu o rută interpretativă de durată similară în care Berdasco își demonstrează priceperea de urmăritor. Pe vechiul drum care leagă Coto de Buena Madre și Valle de Lago, mărginit de pădurea de fagi Enramada, detectează la 200 de metri de primul sat, lângă o fabrică de var, un semn ciugulit de urși: «Nu sunt ca lupii», explică el, «care își marchează teritoriul pentru ca alții să nu intre în el. Urșii lasă informații despre dimensiunea lor, sexul lor și multe alte lucruri pe care le ignorăm».
Activitatea include și o vizită la Casa del Oso, în Pola de Somiedo, unde se văd urme, craniul imens al unuia de acum 10.000 de ani găsit într-o prăpastie lângă lacurile Saliencia și capcanele – capcane monstruoase și lațuri din cablu de oțel – cu care au fost vânați până nu demult, punând pe cale de dispariție o specie care, în scurt timp și cu o mie de îngrijiri, a revenit să înflorească în munții Cantabrici, unde există aproape 400 de exemplare și, mai ales în Somiedo, pot fi văzuți.
Fie că vedem sau nu urși, ceea ce este sigur este că vom vedea capre negre, căprioare, cerbi, mistreți, vulpi și pisici sălbatice și, de asemenea, amfibieni și reptile. Lupul este mai greu de văzut, deși există și ieșiri specifice pentru a-l observa, în care Berdasco a trebuit să-și învingă fobia instinctivă de lup de «vaqueira de alzada». Observarea urșilor costă 50 de euro. Lupi, 60. Și să mergi în căutarea viperei foarte otrăvitoare Seoane, 30. Pentru asta ne vom apropia. Deși nici prea mult.
