«Îți cerem milă, domnule președinte, pentru cei din comunitățile noastre ai căror copii se tem că părinții lor vor fi luați». Discursul rostit de episcopul episcopal Mariann Edgar Budde în fața lui Trump, la o zi după învestitură, răsuna acum în catedrala americană din Paris, în timp ce un batalion de manechine, majoritatea latino-americane, ieșeau în grup conduse de Willy Chavarria, care purta un tricou pe care se putea citi How we love is who we are (Modul în care iubim este ceea ce suntem). Acea defilare, organizată în ianuarie, a fost prima a designerului în capitala franceză după un deceniu în care și-a prezentat colecțiile la New York: «Am vrut să fie un moment puternic», explică el. «Am început cu brandul acum 10 ani, iar mesajul era practic același ca acum. Nici măcar nu vreau să-i menționez numele…, dar începea primul mandat al lui Trump și mi-am propus să fac o defilare foarte, foarte politică. A fost riscant, pentru că din ce în ce mai puțini oameni integrează opinia politică în modă, dar publicul nu a respins-o, dimpotrivă, a conectat cu oameni care în sfârșit se simțeau văzuți și ascultați».

Acei oameni despre care vorbește sunt migranți și queer, ca el. Oameni care au fost mereu în pericol, dar acum mai mult ca niciodată. De aceea, designerul a vrut să se mute la Paris, pentru a-și amplifica mesajul dincolo de granițele nord-americane: «Cred că este important să ne ascultăm, având în vedere situația în care ne aflăm», comentează el.

Chavarria nu se potrivește acelui mit al designerului vocațional care, fascinat de televiziune și reviste, a început să schițeze de mic. Nici măcar nu voia să fie designer. Fiul unui mexican și al unei irlandeze, a crescut în Fresno (California), o regiune cu un procent ridicat de populație latino-americană, mulți dintre ei dedicați agriculturii. S-a mutat la San Francisco pentru a studia design grafic și și-a plătit studiile muncind la centrul logistic al Joe Boxer, un brand de lenjerie intimă celebru în Statele Unite și Canada. A decis să încerce norocul cu o bursă la departamentul de design. Câțiva ani mai târziu, s-a mutat la New York pentru a lucra la Ralph Lauren.

«Eram ca un cerb paralizat de farurile unei mașini. Eram total șocat, a fost o schimbare brutală. A trece de la viața mea la New York. Cu toți acești oameni îmbrăcați într-un mod incredibil în fiecare zi, oameni care nu vorbesc între ei, care stau la coadă pentru a cumpăra o salată… Am rezistat pentru că voiam să învăț, să mă îmbib de tot», își amintește el. A rezistat trei decenii, a trecut prin mai multe branduri și a ajuns vicepreședinte de design la Calvin Klein (a plecat acum câteva luni). Avea 45 de ani când s-a lansat să-și creeze brandul omonim. «Am lucrat în foarte multe locuri și în toate a existat o influență a culturii latine, în special mexicană. Dar nimeni nu a acreditat-o așa cum merită. Moda nu a sărbătorit-o niciodată. Așa că mi-am spus: «Fă-o tu, că ești chicano».

Designurile lui Willy Chavarria, creator american cu rădăcini mexicane, deconstruiesc masculinitatea și redefinesc ideea de virilitate. În imagine, model cu 'total look' din colecția primăvară-vară 2025 de Chavarria. Mikael Schulz

Designurile lui Chavarria se inspiră din multe surse: pantaloni foarte largi inspirați de 'zoot suits' de pachucos; subcultura chicana din sudul Californiei care a folosit costumul de jachetă ca simbol al rezistenței culturale. Mikael Schulz

Model cu unul dintre look-urile din colecția primăvară-vară 2025 de Chavarria.
Mikael Schulz

«Îmi place să cred că incluziunea este noua exclusivitate», spune Chavarria. Pe această pagină, model cu total look primăvară-vară de Willy Chavarria. Mikael Schulz

Pantaloni foarte largi inspirați de zoot suits de pachucos, subcultura chicana din sudul Californiei care a folosit costumul de jachetă ca simbol al rezistenței culturale; acea combinație între hainele de lucru și moda sport care modelează uniforma identitară a cholos, redefinirea esteticii cowboy a rancheros latino-americani… Incursiunea lui Willy Chavarria în modă a fost trăită, atunci și acum, ca o adiere de aer proaspăt într-un context dominat de tendințe de uniformizare. Paradoxal, acele modele erau de mai multe decenii în garderobele oamenilor obișnuiți: «Eu nu am crescut uitându-mă la reviste, dar da, înconjurat de oameni cu mult stil care își construiau propriul look cu haine foarte ieftine, dar îngrijite cu atenție. Se îmbrăcau într-un mod care spunea: 'OK, sunt ranchero, sunt un cholito, sau merg la slujbă în fiecare duminică, așa că pun o rochie conservatoare, o rețea în păr și un machiaj ușor'. Asta făcea ca oamenii să se simtă în zona lor de confort și să-și creeze identitatea și stilul», explică el. «În final, acest brand este despre mesajul pe care îl închid anumite articole vestimentare».

Hainele ca instrument pentru construirea individualității și a comunității. Haine pe care Chavarria le transformă în modă pentru a da legitimitate unor idei care au fost mereu acolo, dar pe care moda însăși nu a vrut să le vadă: deconstrucția masculinității hegemonice, redefinirea ideii de virilitate, clasa socială sau importanța (și mândria) de a te simți parte dintr-o comunitate, «pentru că oamenii au nevoie să facă parte din ceva, și mai ales acum, când trăim ceva foarte puternic», subliniază el. În acești 10 ani de defilare, Willy Chavarria a folosit manechine în câteva excepții. Hainele sale sunt purtate de oameni normali. «De data asta am venit cu câteva zile înainte la Paris pentru a face casting pe stradă. Brent (Chua, directorul de casting cu care lucrează întotdeauna) știe ce caut: distribuitori, personal de magazine…, oameni adevărați, mult mai interesați decât manechinele», explică el. Nu este foarte obișnuit să vezi acele fețe cotidiene pe o pasarelă. «Și nu știu prea bine de ce. Sunt oameni care fac asta, care pun sub semnul întrebării frumusețea standardizată, ca Rick Owens sau Martine Rose, deși sunt excepții. Presupun că este mai sigur, mai simplu, să angajezi manechine care sunt în top 10 chiar acum. Pe mine, cu siguranță, nu mă interesează».

Nimic din toate astea nu ar avea sens dacă modelul său de afaceri nu ar fi incluziv. Dar se pare că este și incluziv. Chavarria confecționează în Italia costume din cașmir de 1.500 de dolari și tricouri de 100, uneori, din motive logistice și de producție, în colaborare cu mărci mari precum Adidas. «Pentru mine este prioritar să mă asigur că brandul are o gamă largă de prețuri, pentru a nu exclude pe nimeni. Îmi place să cred că incluziunea este noua exclusivitate. Dacă ești cool este pentru că brandul pe care îl porți reprezintă incluziunea, nu pentru că geanta este foarte scumpă și pari cineva care și-o poate permite, ci pentru că împărtășești o viziune. Și asta, prețul nu este suficient de real pentru mine, vreau să spun, nimeni din familia mea nu ar cumpăra un tricou de 100 de dolari, dar asta costă dacă ești un brand mic», clarifică el.

Model cu total look din colecția primăvară-vară 2025 a designerului Willy Chavarria. Mikael Schulz

Designerul se inspiră din combinația dintre hainele de lucru și moda sport care modelează uniforma identitară a cholos; sau estetica 'cowboy' a rancheros latino-americani. Mikael Schulz

Chavarria mărturisește că uneori îi place să se compare, la scară mică, cu Ralph Lauren «pentru că vine din Bronx și a reușit totul muncind. Și pentru că, cu un mesaj și o poveste clare și concrete, a reușit ca brandul său să fie considerat lux, deși compania funcționează vânzând polo-uri la prețuri accesibile în sute de magazine și outlet-uri», explică el. El lucrează pe comandă (mai ales pentru nunți gay, spune el) și apoi vinde hanorace, tricouri, paltoane și pantaloni în jumătate de lume. «Japonia a fost prima mea piață mare, cred că sunt în avans la capitolul spargerea prejudecăților cu estetica. Acum, brandul funcționează foarte bine în Dubai, în Franța sau în Italia, și asta deși Italia este mai tradițională, dar tocmai de aceea îmi place să se vândă acolo».

În mod curios, identitatea sa creativă, înrădăcinată într-un context și loc concret, adică în experiența de viață a migranților latino-americani din Statele Unite, rezonează în Europa: «Dar pentru că acolo dați încă un pic mai multă valoare semnificației și părții artistice a modei. Aici contează doar afacerile, această țară funcționează ca o companie», spune el.

După o jumătate de viață muncind și învățând de la alte branduri, Willy Chavarria a împlinit visul de a crea moda care contează cu adevărat pentru el. De aceea, și acum că a reușit ca mesajul său să răsune în jumătate de lume, nu intenționează să crească mai mult ca brand. În primul rând pentru că știe ce implică asta din punct de vedere ideologic și conceptual: «Știu foarte bine că atunci când brandurile devin mai mari devin și mai precaute cu ceea ce arată pentru că se tem să piardă clienți. În final, totul se reduce la asta. Și ce este trist este că, atunci când începi să scoți măruntaie din ideea din spatele designului, totul începe să devină plat», opinează el. Și, în al doilea rând, pentru că este conștient că este imposibil material să crească mai mult fără o investiție a unui grup mare în spate: «În lumea actuală, dacă vrei să crești până la un anumit punct și nu ai bani (sau nu vii dintr-o familie cu bani), trebuie să încorporezi noi parteneri și investitori. Asta e situația. Pentru că, de exemplu, dacă primești comenzi în valoare de șase milioane de dolari, trebuie să ai trei milioane pentru a putea produce hainele. Și, ei bine, cineva ca mine nu le are».

Misiunea sa, cel puțin pe termen mediu, este ca munca sa să nu fie o marfă în plus: «Acum, oamenii văd mai multă modă pe telefoanele lor decât știri. Nu contează că este modă bună sau rea, scumpă sau ieftină. Contează doar să vinzi. Este marfă capitalistă. Între timp, caută sens sau se simt identificați cu alte forme de cultură: arta, cinemaul sau muzica. Este logic»