În urmă cu 30 de ani, când daunele aduse mediului erau cuantificate prin concepte precum gaura de ozon sau ploaia acidă, iar apărătorii naturii erau ridiculizați, designerul francez Gavina Ligas devenea conștientă de impactul industriei modei asupra planetei. Erau anii '90, mărcile de modă creșteau rapid, iar oamenii cumpărau din ce în ce mai multe haine. Pe atunci, Ligas lucra la Sybilla – motiv pentru care s-a mutat din Franța în Spania – unde a stat 20 de ani și călătorea frecvent în Japonia, țară în care brandul spaniol era un fenomen. În țara Soarelui Răsare, a fost fascinată de vopselele naturale și, de atunci, ideea de a crea un proiect de modă lentă și sustenabilă a fost mereu prezentă. Apoi, în anul 2000, a fost diagnosticată cu scleroză multiplă: „Am început să am grijă de mine, mai întâi schimbându-mi alimentația, conștientizând lucruri mai sănătoase și acesta a fost începutul Aletheia”, spune pentru S Moda. Brandul a luat oficial formă în jurul anului 2012 și, la peste un deceniu după aceea, firma a ajuns în garderoba reginei Letizia, care a ales una dintre fustele sale vopsite natural pentru a participa în ianuarie la recepția pentru Corpul Diplomatic acreditat în Spania. „Nu știam că o va purta la acest eveniment”, explică cei de la Aletheia. „Ne-a cerut acum doi ani și jumătate o fustă foarte lungă, cu mult volum și albastră. Am făcut-o din indigo și pentru a avea acel volum am folosit șapte metri de material”, spune Gavina Ligas într-o conversație telefonică. Fusta, modelul Venus, a fost vopsită în atelierul Aletheia „cu lemn de campeche la bază și indigo deasupra” și au fost folosite două straturi, unul inferior cu mai puțin volum și unul superior din georgette, de cinci metri”.

Dar să începem cu începutul: cum a reușit Aletheia să-și găsească locul într-o piață dominată de moda ultrarapidă?

Regina Letizia, cu fusta Venus de la Aletheia în culoare albastră, la recepția corpului diplomatic. Marta Fernandez / Europa Press / Getty Images.

Povestea prin culori

În timpul petrecut la Sybilla, Ligas a cunoscut-o pe japoneza Ayako Yokota, care începuse să lucreze pentru designerul emblematic spaniol în Japonia și apoi s-a mutat în Spania pentru a continua cu firma. După experiența cu Sybilla, amândouă au rămas în contact, iar în prezent, Yokota este mâna dreaptă a lui Ligas la Aletheia; împreună, au dat formă unui brand unic și de data aceasta adjectivul nu este folosit cu ușurință. Fiecare design care iese din atelierul mărcii, situat în Paseo de la Florida din Madrid, este literalmente unic, nu există altul identic, aceasta este amprenta procesului artizanal existent în spatele vopsirii naturale. Nu se poate copia o culoare exact, fiecare piesă dezvăluie un alt aspect, ca și cum fiecare îmbrăcăminte ar avea propriul său genom imposibil de replicat.

Una dintre propunerile Aletheia. Paco marin (paco marin)

Materiile prime folosite pentru a obține culorile Aletheia sunt dintre cele mai variate și multe le obțin din propriile case. De la rodie la dafin, gardenii, avocado sau ceapă, planta cu care Ligas a început să experimenteze cu vopsele naturale, paleta de culori cea mai completă și autentică se află în natură. „Ceapa este din bucătăriile noastre, sofora de pe strada noastră de pe Paseo de la Florida, care are o mulțime de copaci de soforă care cad în iulie și o colectăm. De asemenea, păstrăm avocado, care dă o culoare crem, roz”, enumeră Ligas. Și Yokoto completează colecția: „Nuca este de la mine de acasă, unde am un nuc, și la fel și dafinul. Castanul, coaja cu spini, le culegem pe câmp”.

Acele materii prime care nu sunt la îndemână sunt cumpărate de la anumiți furnizori. Yokoto explică faptul că gardenia, care oferă o culoare galbenă prețioasă, o achiziționează din Japonia: „În Japonia, gardenia este folosită ca șofranul în Spania, dar este mult mai ieftină. Fructul de gardenia este folosit pentru uz alimentar, au din abundență și de acolo îl obținem”. Această nuanță are un caracter luxos, deoarece explică faptul că „era culoarea imperială în Asia, acel galben de gardenie în special”.

După mulți ani de cercetare, testare și experimentare cu diferite vopsele naturale, Ligas și Yokota acumulează o mare înțelepciune pe care o împărtășesc cu pasiune didactică: „Folosim lemn de campeche, o vopsea pe care Filip al II-lea a adus-o la curtea spaniolă și pe care a folosit-o mult pentru biserică. Oferă acea culoare mov care se poate vedea în Săptămâna Mare”, comentează Ligas. „Folosim și coșenilă, adusă tot de Filip al II-lea, care este vopseaua spaniolă prin excelență”, adaugă despre această materie primă care a ajuns în Spania din Mexic, cunoscută anterior sub numele de „aur roșu” și pe care o cumpără din Insulele Canare.

Această materie are din 1998 recunoașterea din partea Ministerului Agriculturii de Denumire de Origine Protejată (DOP) Coșenilă de Canarias. „Cultivarea sa este introdusă în prima treime a secolului al XIX-lea, în care, după ce a avut loc una dintre crizele ciclice ale agriculturii, se pune problema înlocuirii culturilor de zahăr și viță de vie. Acest lucru coincide cu ascensiunea industriei textile în Europa, care cere tot felul de substanțe colorante și, printre acestea, într-un loc de frunte, carminul”, subliniază pe site-ul său Guvernul Canarelor, care subliniază că „cultivarea sa continuă să joace un rol dinamizator în economia locală”.

Procesul de vopsire a fustei Venus.

Un alt pas în procesul de creare a fustei Venus.

În medie, este nevoie de minimum trei zile și maximum de câteva luni pentru a crea fiecare design realizat cu vopsea naturală. De la Aletheia compară procesul de vopsire cu realizarea „unei infuzii”. Imaginați-vă o oală mare în care este introdusă planta respectivă și pigmentul este extras la foc mic, „ca un bulion bun”, subliniază. Dar de câte plante este nevoie la fiecare ocazie? Cât timp este nevoie pentru a obține culoarea dorită? Deoarece nu este o știință exactă, nu există un singur răspuns. „De exemplu, poate fi nevoie de 100 sau 200% din greutatea materialului pe care urmează să-l folosești în cazul cepei. Sau 15% în cazul coșenilei, dar depinde de vopsea, de fibră, de nivelul de intensitate pe care dorești să-l obții...”, comentează.

Nici nu există manuale de teorie actualizate gata de consultare: „Am căutat mult în coduri și scrieri ancestrale, există lucruri, dar trebuie explicat că în acele documente antice din Japonia, de aici, din America... în trecut foloseau metale toxice pentru a obține culori vii și a fixa vopselele, mordantul”, relatează Yokota.

Utilizarea acestor procese ancestrale are un impact asupra sustenabilității, un domeniu pentru care procedurile de vopsire a hainelor au fost criticate de când metodele industriale cu componente chimice au început să domine totul: conform datelor ONG-ului Heal the Planet, „20% din toată poluarea industrială a apei este cauzată de vopsele și tratamente pentru țesături” și experți precum jurnalista Virginia Postrel în cartea sa Țesătura civilizației (Siruela) au explorat impactul pe care vopselele precum indigo l-au avut asupra societății și economiei.

Abordare didactică și modă cu viitor

Dacă luăm în considerare caracterul de divulgare din spatele creatorilor Aletheia, nu este de mirare că una dintre componentele mărcii sunt atelierele și cursurile pe care le predau. Următorul, duminică, 23 februarie. Cursurile practice de inițiere în vopsirea naturală sau în tehnici artizanale atât de ancestrale precum broderia japoneză sashiko, pe care marca o descrie ca o versiune textilă a kintsugi (faimoasa tehnică japoneză de reparare a porțelanului cu pigment auriu), reunesc periodic oameni de tot felul. „Deodată, vin avocați sau antreprenori”, explică despre cursuri, cu care caută, de asemenea, să se conecteze cu un public mai larg, deoarece, după cum subliniază Ligas, „nu toată lumea își poate cumpăra o rochie [de la Aletehia]”.

Gama de prețuri este largă, dar nu scade niciodată sub trei cifre: de exemplu, fusta Lucy din lână are un preț de 430 de euro, dar modelul Venus purtat de regina ajunge la 1.200 de euro.

Aletheia și-a făcut un nume ca firmă specializată în vopsele naturale – mai exact, se descriu ca haute couture de vopsele naturale – și aproape toate hainele lor sunt realizate astfel, dar au și linia Mottainai, care în japoneză înseamnă „păcat de risipă”. Gavina Ligas explică modul în care unele cliente nu doreau să vadă acele imperfecțiuni specifice vopsirii naturale pe hainele lor, de aceea au lansat o linie de upcycling formată din piese de mătase: „Nu toate țesăturile au imperfecțiuni, vopsirea noastră este foarte omogenă, dar uneori se întâmplă”.

Gavina Ligas și Ayako Yokota, fondatoarele Aletheia. Cu permisiunea Aletheia

De parcă nu ar fi de ajuns să petreci ziua printre cratițe, „gătind” fiecare articol de îmbrăcăminte și participând la procesul de creație din primul minut, marca obișnuiește să parieze pe colaborări cu mărci afiliate, precum Ábbatte și acum tocmai a pătruns într-un proiect ambițios: lumea nupțială. Pentru fondatoarea firmei, obiectivul este „de a da o a doua viață rochiei de mireasă”. „Ideea noastră este să facem o rochie (folosim materiale naturale precum lână, mătase și bumbac pentru că, altfel, nu se poate vopsi) și ca mireasa să o poată aduce apoi pentru a fi vopsită și retușată. Este interesant pentru că, altfel, rochiile de mireasă devin învechite. Am început acum cu o mireasă și începem ușor”, anticipează.

Membri ai SACo (Sociedad de Artesanía Contemporánea), Aletheia este un ambasador al luxului artizanal în cea mai înaltă expresie a sa, nu doar prin tehnicile manuale executate cu precizie chirurgicală, ci și datorită unei selecții atente a țesăturilor de cea mai înaltă calitate.

Unul dintre modelele firmei.