Exact acum un an, ONG-ul britanic Earthsight a pus sub semnul întrebării practicile sustenabile ale Inditex și H&M

Acum exact un an, ONG-ul britanic Earthsight a pus sub semnul întrebării practicile sustenabile ale Inditex și H&M, acuzându-le de participarea la o schemă frauduloasă care făcea să pară bun bumbacul murdar – provenit din defrișări ilegale și produs în condiții de muncă de exploatare și chiar violență – care le sosea din Brazilia pentru a-și confecționa produsele. Atât structura suedeză, cât și multinaționala galiciană au reacționat imediat atunci, solicitând o investigație independentă urgentă și amenințând că vor căuta alternative la acești furnizori certificați de organizația Better Cotton, foarte contestată, dacă situația nu se îndreaptă. Cazul a revenit în titluri cu câteva săptămâni în urmă, deoarece în Arteixo s-a decis să se facă o mișcare, și ce mișcare: actualizarea Planului lor de fibre (prezentat acționarilor la adunarea anuală din 2023) include ca obiectiv utilizarea reală a 100% material de origine organică sau regenerativă de aici până în 2030, în timp ce îndepărtează umbra suspiciunii care îl indica drept un posibil client al fabricii controversate din punct de vedere ecologic pe care celuloza portugheză Altri intenționează să o instaleze în localitatea lucensă Palas de Rei. Deși nu există o declarație oficială în acest sens, familia Ortega s-a ocupat de comunicarea off the record că nu mai vor să știe nimic despre acel proiect pus la cale în plină criză de Covid de către «comitetul de experți» (sic) care îl consilia pe Xunta de Feijóo și în care figurau mai mulți directori ai grupului. Cine ar fi spus, stindardul modei de consum larg care a schimbat regulile jocului în industria vestimentației, poziționându-se de partea bună a istoriei. Anne Hathaway a făcut virală rochia Zac Posen pentru GapStudio. Elisabetta Villa/Getty Images

Nu este singura lovitură de teatru pe care a dat-o în ultima vreme compania-mamă a Zara: în noiembrie trecut, International Institute for Management Development (IMD), una dintre cele mai importante școli de afaceri din lume cu campus în Lausanne, Elveția, a urcat-o pe locul al treilea în indicatorul său Future Readiness, doar după Hermès și holdingul LVMH. Este rezultatul la fel de spectaculos pe cât de surprinzător al «unei expansiuni reflexive în loc de a evalua creșterea economică agresivă», subliniază acest raport anual care dă seama de companiile cu cea mai mare proiecție de viitor, care menționează, de asemenea, «combinația dintre rezonanța culturală și integrarea digitală» ca o mișcare de maestru cu care Inditex «demonstrează că moda rapidă nu a murit, ci a evoluat». O concluzie pe care oricine a observat evoluția segmentelor așa-numite de preț scăzut și mediu ar fi putut să o avanseze cu mult timp în urmă fără a se emoționa. «Este ceva ce văd cel puțin de un deceniu. Mărcile de modă rapidă au avut întotdeauna reputația de a fi imbatabile în termeni de productivitate, răspuns rapid la cerere și experiență de cumpărare, în timp ce cele de lux s-au făcut puternice în narațiune, valoarea moștenirii și conexiunea emoțională. Până când cele din urmă au început să imite excelența operațională a primelor, intrând în jocul supraproducției și al distribuției vertiginoase, iar primele au început să imite strategiile de comunicare ale celor din urmă, într-o încercare de a schimba percepția socială și culturală care se avea despre ele», recunoaște Imran Amed, fondator și director executiv al portalului The Business Of Fashion. «Ideea este că, până nu demult, icoanele a ceea ce s-a numit high street fashion nici măcar nu erau considerate firme, deoarece le lipsea acel conținut emoțional asociat luxului. Manevre precum cele ale Zara, H&M sau Uniqlo de a se concentra pe un produs de o calitate mai bună și mai sofisticat, cu care se diferențiază de concurenți precum Shein sau Temu, mi se par nu doar naturale, ci și foarte inteligente», îmi spunea acest jurnalist în timpul ultimei ediții a BOF Voices, întâlnirea dintre principalii agenți ai modei care se desfășoară în fiecare an în zona rurală engleză. Tocmai acolo, gigantul scandinav al fostului pronto-a-tirar îl anunța pe Glenn Martens, director creativ al Diesel și noul înlocuitor al lui John Galliano la conducerea Maison Margiela, ca nou star invitat al programului său de colaborări postineras. Designerii Jonathan Anderson și Clare Waight Keller cu fondatorul și președintele Uniqlo Tadashi Yanai, Roger Federer și Anna Wintour. Darren Gerrish/WireImage/Getty Images

A fost în noiembrie 2004 când H&M a dinamitat limitele, în principiu insurmontabile, între fast fashion și prêt-a-porter exclusivist cu o capsulă concepută de însuși Karl Lagerfeld care, potrivit actualului consilier creativ senior al mărcii, designerul Ann-Sofie Johansson, a instaurat un model de afaceri «care a făcut școală nu doar în sectorul consumului larg, ci a influențat și dezvoltarea ulterioară a industriei, unind cele două extreme și aducând creația de autor mai aproape de un public mai larg». Extinzând orizonturile, grupul suedez a fost, de asemenea, un pionier în diversificarea ofertei sale, să zicem, în sus, lansând etichete cu o semnificație creativă și calitativă mai mare, cum ar fi COS sau & Other Stories feminine, care nici participând la caruselul infernal în care s-a instalat luxul, nu anunța la începutul lunii aprilie semnarea lui Jonathan Saunders pentru a inaugura postul de director creativ, o funcție nu atât de inedită în arena cunoscută anterior ca high street fashion, așa cum era numită pentru a o deosebi de moda de designer. De fapt, japonezul Uniqlo a avansat în septembrie 2023 prin desemnarea britanicei Claire Waight Keller (dispărută în luptă după plecarea sa de la Givenchy, cu trei ani înainte) drept șefă a colecțiilor pentru femei și bărbați, consolidând o ofertă de mare anvergură creativă care include colaborări sonore cu Christophe Lemaire și Jonathan Anderson. Și era în februarie 2024 când Gap își lansa pariul angajându-l pe Zac Posen ca titular. Veterana enseña americană tocmai a lansat, de altfel, GapStudio, capsula premium cu care speră să obțină beneficii prin reproducerea pieselor cu care Posen s-a făcut puternic pe covoarele roșii, vezi ansamblul conceput ex profeso pentru Timothée Chalamet pe care l-a purtat la cina nominalizaților la Oscar, în februarie. Cea a colecțiilor premium este, în acest caz, strategia foarte inteligentă cu care produsul de consum larg a reușit să urce în divizie într-un termen relativ scurt. Zara se laudă acum cu Studio Collection, redusă la două livrări sezoniere în ediție limitată și de o gamă de preț superioară; o propunere după chipul și asemănarea luxului pe care o completează cu colaborări creative externe punctuale (Stefano Pilati, Harry Lambert, Kate Moss, Nanushka sau Samuel Ross, cele mai recente). Mango, la rândul său, joacă aceeași carte cu Selection, și până și Primark s-a strecurat pe furiș în competiție prin The Edit, pe care o definește drept «o selecție atentă de haine pentru femei moderne, simple și de mare calitate». Asta ca să nu mai vorbim de mărcile masive de origine mai mult sau mai puțin nouă care au pus stăpânire pe stradă în ultima vreme, de la Brandy Melville la Nude Project, trecând prin Reformation sau Free People. Cum stau lucrurile, până la urmă, că până și TopShop tocmai s-a întors la forța sa sub protecția digitală a ASOS, după închiderea în 2021 a acelui mega-magazin din Oxford Circus din Londra care a botezat cu locația sa masivă și populară fenomenul high street fashion acum aproape trei decenii. Să vedem cum îl redenumim acum că oricare dintre suspecții obișnuiți cheltuie imobile în aceleași cartiere pe care luxul și le rezerva.