Filosoful francez Gaston Bachelard scria în «Poetica spațiului»: «Casa este colțul nostru de lume. Un cosmos în toate sensurile cuvântului».

Studioul lui Erdem Moralıoğlu (Montreal, 47 de ani), în cartierul londonez Whitechapel, este o proiecție detaliată a universului designerului. Tablouri de Karl Scheld și E. Martin, fotografii de Peter Doig și Wolfgang Tillmans, munți de reviste vintage și caiete de schițe, o vază cu orhidee neon, busturi de piatră, benzile agentului Dale Cooper, un serviciu de ceai care a aparținut lui Wallis Simpson și pereții acoperiți cu rafturi unde locuiește o fracțiune din celebra sa colecție de cărți. «Dacă ceva este frumos, vreau să-l am», spune el. Primul lucru pe care îl face când se trezește este să verifice alertele de licitații. «Îți amintești întotdeauna de cele pe care le pierzi. Te urmăresc», spune râzând. Printre victoriile sale se numără o schiță timpurie de David Hockney; un bust de ghips al pianistului Webster Aitken, de Jared French; fotografia Yogo in the Mirror, de Nan Goldin, și mai multe prime ediții care îl confirmă ca bibliofil avid. Acolo se află «Un bărbat singur» de Christopher Isherwood; «Fălci» de Peter Benchley, «Maurice» de E. M. Forster și «Picasso» de Gertrude Stein… și o primă ediție Falcon Press a «Fântânii singurătății» de Radclyffe Hall. O piesă cardinală a literaturii queer publicată în 1928 — și proscrisă în același an —, și volumul care a stat la baza colecției de primăvară-vară 2025 a canadianului. Aceeași care marchează 20 de ani de existență a brandului său. «Tehnic, nu vor fi două decenii până în 2026», precizează el. A început în 2005, dar a debutat în societate cu prezentarea de toamnă-iarnă 2006 la Victoria & Albert. «A fost prima mea colecție completă». Și a vândut-o, în totalitate, către Barneys.

Menținerea ritmului și a independenței într-o industrie dominată de conglomerate nu a fost ușoară. «Erdem este unul dintre creatorii care au schimbat percepția asupra industriei în ultimii ani», scria în 2015 Alexandra Shulman, pe atunci director al British Vogue. «Săptămâna Modei de la Londra — considerată înainte casa unui grup de creativi vizionari incontrolabili care, cu un amestec de încăpățânare, naivitate și lipsă de orice strategie de afaceri, ar sfârși inevitabil prin a eșua — este acum cercetată nu doar ca o etalare invidiabilă de talent și imaginație, ci și ca leagănul unor nume prospere ale secolului XXI». Nicholas Kirkwood, Christopher Kane, Peter Pilotto, Jonathan Saunders… Mulți au fost nevoiți să închidă sau să vândă. Cea mai recentă, Roksanda Ilincic, care a fost absorbită de The Brand Group în luna mai. Designerul Erdem Moralıoğlu, portretizat în studioul său din Whitechapel, Londra. Manuel Vázquez Caietele de schițe ale lui Erdem Moralıoğlu. Manuel Vázquez Brexit, criza luxului și escaladarea prețurilor, colapsul marilor magazine precum Barneys și Matches — una dintre puținele platforme care ofereau spațiu numelor independente — și un ritm din ce în ce mai acut de noutăți nu sunt în favoarea sa. «Există aspecte ale acestei industrii foarte defectuoase», susține designerul, care în 2020 a primit Ordinul Imperiului Britanic pentru serviciile sale aduse modei. «Calendarul, modul de producție, schimbarea constantă. Este foarte intens», spune el. Apoi, există mirajul rețelelor de socializare. «Totul este fațadă. Este prea mult zgomot».

— Ce este nevoie pentru a supraviețui?

— Aceasta este o întrebare dificilă de răspuns. Cred că o parte este să știi să te adaptezi. Evoluția ca designer este, de asemenea, importantă. Și să fii isteț. Sunt foarte curios. Vreau să știu tot ce se întâmplă în studio. Ce se face, cum și când. Dar mai ales este interesant să găsești modalități de a ajunge direct la clientul tău, să controlezi modul în care este prezentat ceea ce faci. Vorbește despre magazine. În august a deschis unul în Shinsegae Gangnam, Seul. Primul său butic propriu în afara Londrei, unde are două. Dar se referă și la expoziții, cărți, colaborări. Ca licitația de artă pe care a curatoriat-o cu Sotheby’s în 2016; filmul pe care l-a realizat împreună cu Baz Luhrmann pentru campania colecției sale cu H&M în 2017; linia de machiaj pe care a creat-o cu Nars și costumele pe care le-a făcut pentru baletul Corybantic Games de Christopher Wheeldon în 2018; numărul din A Magazine Curated By pe care l-a editat în 2020 sau expoziția pe care a organizat-o în castelul Chatsworth în 2024. «Mi se pare foarte interesant să explorez diferite spații unde poate exista universul meu», spune Moralıoğlu.

Erdem tocmai și-a lansat prima geantă. Se numește Bloom, iar mânerul său metalic are formă de floare. Jason Lloyd Evans (Erdem) Prezentată la British Museum, prezentarea colecției primăvară-vară 2025 a lui Erdem explorează ideea «modului în care femininul și masculinul se opun», explică designerul. Jason Lloyd Evans (Erdem) După acest interviu are o întâlnire cu Rizzoli, cu care editează cartea aniversară, care va fi lansată în septembrie. Are 368 de pagini, cu un prolog de Anna Wintour, care — cităm — «privește geniul din spatele uneia dintre cele mai celebrate case independente de modă ale secolului XXI». Și asta pentru că la început nu avea încredere deplină în el. «Dacă va lăsa o amprentă, va fi ca modist», a scris Sarah Mower în recenzia primei sale prezentări. «Din păcate», a continuat ea, «a umbrit acest potențial încercând cu prea mult zel să demonstreze că poate coase și forțând o tematică dandy între George Sand și Napoleon. Dacă încetează să-și mai facă griji pentru narațiunea istorică și se predă laturii sale mai sensibile, va fi mai ușor să clarifice ceea ce are de oferit». Există hemeroteci care trădează. Dacă ceva este aplaudat în munca lui Erdem, este capacitatea sa de a explora intersecțiile dintre masculin și feminin și de a înlănțui referințe istorice meticulos documentate cu teme actuale care rezultă în ceva romantic și subversiv în același timp. Face asta de două decenii.

— Care este cea mai mare motivație a dumneavoastră?

— Oportunitatea de a crea următoarea colecție, de a spune o altă poveste, de a explora și reexplora idei, de a face ceva ce nu am mai făcut niciodată. Îmi place o foaie goală în caietul meu. Este emoționant și înfricoșător în același timp.

— Și de unde vine inspirația?

— Grecii vorbeau despre muze. Am găsit întotdeauna interesantă ideea uneia care călătorește prin aer pentru a ajunge la tine. Dar eu o găsesc adesea în bibliotecă. Soțul său, arhitectul Philip Joseph, i-a făcut cadou un abonament la Biblioteca Londrei, unde încearcă să meargă în fiecare marți. La originea colecțiilor sale se află întotdeauna o muză, o carte sau ambele. Colecția primăvară-vară 2012 a început să se înfiripe după ce a citit «Bună ziua, tristețe» de Françoise Sagan. Cea din 2021, cu «Amantul vulcanului» de Susan Sontag. În alte ocazii a fost inspirat de botanista victoriană Marianne North, balerina Margot Fonteyn, ducesa de Devonshire Deborah Cavendish și Maria Callas. Germenul incursiunii sale în moda masculină în 2021 l-a găsit în paginile lui Derek Jarman. Motivul floral al dantelei acestei piese este o referire la garoafa verde pe care Oscar Wilde a transformat-o în simbol al identității gay. Jason Lloyd Evans (Erdem) Ediția din 1949 a Falcon Press, una dintre piesele de rezistență ale bibliotecii lui Moralıoğlu. Manuel Vázquez Pentru această primăvară-vară a citit și recitit-o pe Radclyffe. «Există ceva foarte interesant în modul în care autoarea a decis să trăiască atât de deschis, alături de partenera sa, Uma. S-a născut Marguerite, dar își spunea John. Purta haine bărbătești». Când a citit «Fântâna singurătății», a fost captivat. «Protagonista este o femeie, dar se numește Stephen, trăiește ca un bărbat, își face costumele în Savile Row». Pentru a crea unele dintre look-uri a lucrat cu Edward Sexton, croitor din celebra stradă londoneză. «Era atracția și respingerea dintre masculin și feminin ceea ce voiam să explorez». Genul, identitatea și modul în care moda interacționează cu ambele este o temă pe care îi place să o pună pe masă. «Mai ales acum, cu creșterea ideilor de extremă dreapta». Nu se sfiește să intelectualizeze moda. Susține că poate fi folosită pentru a vorbi despre alte subiecte. Fascinația sa pentru portret, de exemplu. Acesta este motivul colecției din toamna-iarnă viitoare, pe care a prezentat-o în februarie la British Museum. Prima la care a colaborat cu un artist: Kaye Donachie, căreia i-a comandat portretul mamei sale (decedată în 2007) care atârnă în magazinul din Mayfair (la numărul 70 de pe strada South Audley). «Am fost întotdeauna inspirat de metoda ei. Abordarea sa, aproape abstractă, a portretului nu are atât de mult de-a face cu realitatea, cât cu un sentiment». Într-un fel, asta face el cu hainele: confecționează un portret. «Am găsit întotdeauna interesantă ideea de a surprinde pe cineva. Dar nu de a face o replică exactă, ci de a surprinde ceea ce reprezintă». Este un proces creativ care a început să se contureze când studia la Royal College of Art și a fost reafirmat cu un proiect pe care i l-a comandat Alber Elbaz. Sarcina consta în a proiecta pentru o femeie. A crea un personaj. A-l înțelege. «Mă gândesc mereu la ea».