Faptul că coasta de nord a Gran Canaria este cea mai expusă furiei necontenite a oceanului, alături de cartierele rurale cu arhitectură puțin inspirată, au făcut ca acest sector al «Atlanticului sonor», cum l-ar numi poetul Tomás Morales din Moya, să fie o regiune relativ puțin vizitată a insulei canariene. Și nu din lipsă de atracții: salinele, silozul și Cueva Pintada sunt moșteniri aborigene ale acestui loc — și doar ele justifică excursia —, fără a mai menționa centrele istorice ale municipiilor Arucas, Santa María de Guía și Gáldar, situate puțin mai departe de coastă. Pentru a completa diversitatea, se adaugă parfumul sărat printre plantațiile de bananieri, stimulând simțul olfactiv al șoferilor care parcurg autostrada GR-2 în căutarea celor mai bune locuri pentru surf și bodyboard. La acestea se adaugă atracții precum pădurile de laurisilva din Moya, brânza Flor de Guía, numeroasele restaurante și piscinele intertidale care permit înotul în siguranță pe aceste coaste periculoase.

Plimbare pe la saline

Promenada de la plaja Las Canteras, în Las Palmas de Gran Canaria; El Atlante, sculptura-colaj din lavă a sculptorului grancanarian Tony Gallardo; priveliștile golfului Confital și prezența restaurantului aglomerat El Mirador del Atlante au făcut din punctul de belvedere Atlante un punct de plecare sugestiv pentru rutele prin nordul insulei Gran Canaria.

Apoi, vom lua ieșirea 9 El Portillo de pe autostradă, în orașul Arucas, pentru a căuta salinele Bufadero, declarate Bun de Interes Cultural și unul dintre rarele exemple de saline amplasate pe rocă vulcanică. În acest loc, strămoșii canarieni se aprovizionau pentru a-și conserva alimentele. Ca industrie, datează din secolul al XVII-lea, fiind structurată în bazine de captare — inundate la flux — și, în partea superioară, bazine de cristalizare unde apa era ridicată cu motopompe. Salinele își datorează numele bufnetelor pe care valurile le provoacă în peșterile din zona intertidală. O avertizare: este periculos să înotați în această zonă.

Colțurile din Arucas

Urcăm apoi în centrul urban Arucas. Mozaicul său bogat de fațade este o vitrină a bogăției sale din timpurile trestiei de zahăr (secolul XVI), coșenilei (secolul XIX) și bananei (mijlocul secolului XX). Cel mai bun lucru în oraș este să vă plimbați pe străzile sale, unde se remarcă, pe fațade și balcoane, lucrătura în piatră gri ce tinde spre albastru, extrasă din carierele din Arucas. Turnurile bisericii San Juan Bautista (1909-1977) impun orașului trăsătura cea mai marcantă a personalității sale. Recent, s-a început perceperea unei taxe de cinci euro pentru intrare. «Catedrala» — așa cum este numită — a fost proiectată în stil neogotic de Manuel Vega y March, discipol al lui Antonio Gaudí. În interior se află sculptura lui Hristos Zăcând, datorită căreia artistul Manolo Ramos se revelează ca marele anatomist care a fost.

În piața San Juan, începând cu casa parohială (1683), se observă evoluția arhitecturii domestice. Pe strada Gourié se remarcă Casa de la Cultura (secolul XVII) și dragonierul său. Apoi se merge pe strada León y Castillo, coloana vertebrală a orașului Arucas. Printre casele colorate se distinge, prin sala sa de expoziții, Fundația Mapfre Guanarteme. Vechea Primărie (Casas Consistoriales, 1875) conferă caracter pieței Constitución.

De la începutul secolului al XIX-lea datează Casa del Mayorazgo, actualul Muzeu Municipal, care salvează de la uitare opere ale artiștilor din Arucas precum Guillermo Sureda sau Manolo Ramos. Compania Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, un fel de comunitate de irigații, își are manifestarea arhitecturală în marea structură centrală (1912), care posedă o cupolă cu nervuri ce se ridică deasupra Cantonerei Reale. Cu aceasta se măsura echitabil distribuția apei, un bun foarte prețios pe insule.

Pentru o pauză și odihnă, cel mai bun loc este exuberantul parc municipal, iar pentru a mânca bine, Casa Brito, pentru cărnurile sale stropite cu vinuri bune. O altă opțiune este La Catedral Bistró, cu bucătărie fusion. În plus, punctul de belvedere Montaña, la 408 metri altitudine, permite observarea peisajului din cele patru puncte cardinale.

În Gran Canaria, insula cea mai caraibiană a arhipelagului, nu este surprinzător să prevaleze tradiția romului la distileria Arehucas, unde se organizează vizite ghidate și evenimente.

Grădina señorială a Marchizei, din 2023 proprietatea Lopesán, constă într-o plimbare botanică printre 2.500 de plante aduse de pe cinci continente. O baghetă magică amintește că acestea sunt Canarele, pământ al plantațiilor de bananieri, cultură care germinează doar aproape de coastă, conferind peisajului un aer exotic. La 300 de metri, și fără a părăsi domeniile marchizatului Arucas, se află intrarea la hotelul cu cel mai mult farmec de pe această coastă: La Hacienda del Buen Suceso, exemplu de arhitectură colonială într-o fermă de bananieri de 500.000 de metri pătrați.

De la Bañaderos la San Felipe

Începând de la Bañaderos se desfășoară până la San Felipe coasta Lairaga. A merge spre El Puertillo înseamnă a ajunge la o cală de nisip situată în fața piscinelor intertidale Los Charcones. Foarte la modă este terasa cu vedere a restaurantului și chill out-ului La Marisma, cu pește de primă clasă.

El Roque, Cenobio de Valerón și Guía

Esența cea mai pură a coastei nordice grancanariene pulsează în El Roque, un cartier din Moya, care ocupă un promontoriu bazaltic peste care valurile lovesc cu furie. Necesitatea de a lăsa libere câmpurile pentru cultură explică acest roi de case în care au fost ascunse conductele și colorate unele ziduri. Plimbarea printre case duce surprinzător la terasa restaurantului Locanda El Roque, care impresionează prin amplasarea sa. «Ca pe prova unei nave», repetă cei care devorează acolo peștele său gustos. Acceptă doar plată în numerar.

O alternativă pentru un brunch sau o băutură este restaurantul Nativo Las Palmas.

Începând de la El Roque găsim enclave de surf foarte apreciate, cum ar fi Soledad, în Moya. Acesta atrage experții printr-un val care începe să se spargă la 500 de metri de țărm și care, datorită fundului său vulcanic, este recomandat doar sportivilor experimentați. De acest val, foarte tehnic, beneficiază școala, hostelul și restaurantul Soledad Big Waves, gestionat de Carlos Moreno, vecin din El Roque.

Lăsând în urmă piscinele intertidale Charco de San Lorenzo, înaintăm încet de-a lungul coastei până în cartierul San Felipe, în municipiul Santa María de Guía, a cărui plajă, numită Vagabundo, este foarte recomandată în zilele în care forța mării slăbește. Grătarele bogate au făcut cunoscut restaurantul Los Pescaditos El Enyesque.

În acest moment ne gândim să urcăm pentru a cunoaște zonele de altitudine medie din Gran Canaria pentru a cumpăra, în Fontanales (Moya), brânzeturile de floare și de jumătate de floare, din Denumirea de Origine Protejată Queso Flor de Guía, pe care Paca Moreno le produce la brânzăria Altos de Moya. Cine dorește poate rămâne în centrul orașului Villa de Moya și cumpăra brânzeturi locale de la Despacho de La Colonial, înainte de a se apropia pentru a parcurge timp de aproape doi kilometri pădurea rezervației naturale speciale Los Tilos de Moya, unul dintre ultimele refugii de laurisilva din Gran Canaria.

Din Villa de Moya se poate coborî prin munți — este semnalizat și pe autostradă — până la Cenobio de Valerón, un hambar comunal aborigen; un spațiu pentru reflecție și uimire etnografică. Pe muntele Gallego, în municipiul Santa María de Guía, au fost săpate 350 de silozuri într-o peșteră abruptă, dotată cu o cornișă naturală, cu particularitatea de a fi invizibilă de pe mare. După urcarea a 190 de trepte, ansamblul se observă de pe o nouă pasarelă metalică cu care s-a recuperat orografia primitivă sau, altfel spus, senzația de verticalitate. Într-o cavitate se recreează o peșteră de locuit și în alta se evidențiază modul în care era folosit acest hambar atât de înrudit cu cele nord-africane. Nimeni nu poate părăsi Gran Canaria fără a vizita acest scenariu de inițiere a harimaguadelor (preotese), ceea ce nu este decât o speculație mai degrabă romantică.

Guía, capitala municipiului Santa María de Guía, este o localitate frumoasă și tipică, demnă de cunoscut. Pe nicio altă fațadă a insulei nu se poate observa la fel de bine ca la biserica Santa María de Guía modul în care se îmbină atât de fericit elemente baroce și neoclasice. Templul se mândrește cu opt sculpturi ale celui mai mare sculptor imagier canarian, José Luján Pérez (1756-1815), originar din Guía. Orga a fost adusă de la Torino în 1900, la sfatul marelui compozitor parizian Camille Saint-Saëns, care s-a bucurat de mai multe șederi în Guía. Ce meloman nu va asocia acest instrument cu a treia sa simfonie cu orgă? Nișa Fecioarei din Guía conține o figură genoveză pe un tron cubanez. Programul de vizitare este între 10:00 și 12:00.

Rămânând în domeniul muzical, muzeul Néstor Álamo, deschis într-o casă tradițională din secolul al XVII-lea, omagiază părintele muzicii populare canariene, ilustrând evoluția muzicală în arhipelag.

În centrul istoric, pictat în culori vii, se constată ampla tipologie a arhitecturii sale, atât locuințe tradiționale, cât și señoriale și populare, fie cu balconadă din lemn, fie cu ancadramente din piatră și, în cazuri mai moderne, cu faianță. Un sfat: trebuie să vă opriți la balconul canarian-mudejar al Casei de los Quintana (secolul XVI). La Antoñita se prepară dulciuri artizanale, iar pe terasa barului El Casino triumfă vinul și crochetele de brânză.

Puțini rezistă brânzei și dacă, în plus, este Flor de Guía, această tentație devine o adevărată dorință. Sub denumirea Queso Flor de Guía se includ brânzeturi închegate cu lapte crud de oaie amestecat cu lapte de vacă sau capră și, din ianuarie până în mai, cu staminele florii de scaiete albastru. Pentru jumătatea de floare se folosește cheag animal. Atât La Bodega, cât și Casa Arturo sunt localuri bune în Guía pentru a le degusta, acompaniate de vinuri locale.

Gáldar, Cueva Pintada și multe altele

Ajungând în Gáldar, al cărui centru urban a fost renovat în ultimii ani, ne așteaptă biserica Santiago de los Caballeros, cu fațadă neoclasică, ce adăpostește Pila Verde (secolul XV), din lut smălțuit. Valoroasa Purísima Concepción situată în fundul navei stângi aparține maestrului Luján Pérez. În acest municipiu trebuie căutat și dragonierul (1718) de la Casas Consistoriales, unde se află biroul de turism, și superba curte interioară a cazinoului; fără a neglija să savurați o înghețată de fructe tropicale sub laurii Indiei, nu degeaba Heladora La Única se află aici de 75 de ani.

Prestigiul orașului Gáldar se revelează extraordinar de interesant și la Casa-Muzeu Antonio Padrón, deoarece aproape întreaga operă a pictorului galdens — 80 de pânze — este expusă în casa tradițională care i-a servit drept atelier. Antonio Padrón (1920-1968) nu a avut proiecția și strălucirea altor artiști, în parte din cauza morții sale premature, deși a fost un exponent genial al curentului indigenist; expresionism care conectează cu spiritualitatea agrară și magia câmpului din zonele de altitudine medie.

Gáldar trebuie să fi fost considerată metropola prehispanică a Gran Canaria, sediul guanartemelor (căpetenii). În centrul orașului se află Muzeul și Parcul Arheologic Cueva Pintada, unul dintre cele mai singulare situri arheologice din Canare: o așezare aborigenă cu case și peșteri săpate, a cărei datare acoperă perioada dintre secolul VI și XVI. Arheologii au scos la lumină 60 de structuri de locuit cu plan cruciform și exterior oval, dintre care mai multe au fost recreate la scară naturală. O pasarelă suspendată străbate incinta, totul sub o acoperire spațială din oțel. Centrul său de greutate este Cueva Pintada, artificială, care conține o importantă mostră de artă picturală rupestră aborigenă. Ce poate fi mai bun decât să participați la vizita ghidată?

Noul Muzeu Agáldar recreează istoria orașului în casa Căpitanului Quesada. De asemenea, recentă este deschiderea pieței, deschisă în weekenduri pentru achiziționarea de produse autohtone. Atât camerele, cât și restaurantul hotelului Agáldar sunt întotdeauna o alegere sigură.

Un final de călătorie plimbându-vă prin Sardina

Lăsăm pentru final coasta galdensă și, pe ea, piscinele intertidale Roque Prieto, urmate de piscina recent amenajată Bocabarranco, cu solar și restaurantul La Caldosa. Pe parcursul anului 2025 este prevăzută deschiderea centrului de interpretare a necropolei La Guancha, cea mai mare structură funerară din Canare, datând din 800-1100 d.Hr. Constă din două turnuri concentrice (mormintele de rang superior) și în jurul lor o serie de inele concentrice din ce în ce mai mari, subdivizate la rândul lor în 43 de celule mici, ca într-o miniatură a stratificării sociale.

Foarte aproape, iubitorii de valuri ar trebui să meargă pe jos pe promenada La Guancha pentru a se sprijini de balustradă în fața unui spot de înaltă tensiune numit El Frontón, cu fund de lavă, unde se sparge unul dintre cele mai bune valuri din lume pentru practicarea bodyboard-ului.

Portul Sardina, deschis traficului rutier între 8:00 și 12:00, păstrează un farmec aparte, simplu, echilibrat. Îl împodobesc o cală de nisip foarte sigură pentru înot, câteva bărci de lemn (falúa) și bărci auxiliare datorită pescajului redus al acestui vechi port bananier. Aula del Mar se află într-o peșteră care a fost locuită de pescari, și în ea se cunoaște enorma bogăție a fundurilor marine care se întind chiar în fața digului, predată de școala Buceo Norte. Totul se încheie la restaurantul La Pizarra Sabores del Mar, cel mai bun loc pentru a aștepta apusul cu fața spre Teide.

Autorul textului: Adina Ionescu — Adina face reportaje de călătorie despre Spania, ea are abilitatea de a transmite frumusețea și unicitatea diferitelor regiuni ale țării.