Este imposibil să vorbim despre tendințele modei de la începutul anilor 2000 fără a menționa influența pe care geanta Motorcycle City de la Balenciaga a avut-o asupra unei întregi generații.

Acest accesoriu nu numai că a definit spiritul acelor ani, dar a devenit și o valoare pe care milenialii au păstrat-o și au susținut-o timp de aproape 25 de ani, iar acum o transmit și generației Z, interesată de modă. Dar adevărul este că această geantă, numită și City, a fost la un pas de a dispărea pentru totdeauna. Iată povestea ei.

În 2001, Nicolas Ghesquière își începea cariera ca director de creație la Balenciaga (a condus brandul din 1997 până în 2012) și a avut o idee: urma să creeze o geantă cu caracter, „ca o jachetă de piele în formă de geantă”, a declarat el mai târziu într-o conversație cu The Business of Fashion. O geantă pe care ar dori să o vadă pe străzi. Astfel, designerul francez a dezvoltat mai multe prototipuri, dar șefii săi de la Kering (grupul care deține brandul) nu au fost încântați: era prea moale, prea flexibilă, prea nestructurată, credeau ei. Și nu avea logo-uri. După cum a recunoscut designerul ani mai târziu unui jurnalist, „accesoriile [la acea vreme] erau rigide. Pielea de lux, în special, era asociată cu rigiditatea. Așa că nu au fost foarte mulțumiți și au decis să nu o producă.

Sarah Jessica Parker fotografiată în New York în 2010. Ray Tamarra (Getty Images)

Aceștia au fost, de fapt, anii Baguette de la Fendi, Speedy de la Louis Vuitton și Birkin de la Hermès. Solide, recognoscibile și cu logo-uri. Pe fundalul lor, Motorcycle City Bag părea ceva complet diferit, cu pielea sa ușoară, aproape uzată, niturile plate și aspectul intenționat destructurat, antiteza a tot ceea ce dădea tonul tendințelor la cumpăna secolelor. Ghesquière a povestit în 2017, într-un interviu pentru System Magazine, că a trebuit să lupte pentru ca aceste prime exemplare să vadă lumina: „Știam că nu este ceea ce așteaptă ei, dar știam și că este ceva special în asta. Era o geantă care vorbea cu o generație”. În cele din urmă, directorii au fost de acord să lanseze 25 de exemplare în cadrul colecției Primăvară/Vară 2001, concepute mai degrabă ca accesorii pentru prezentare decât ca un produs comercial.

Și s-a produs prima mișcare spectaculoasă.

Într-o manevră inteligentă, aceste 25 de genți au fost trimise unor celebrități și editori de modă. Carine Roitfeld, redactorul-șef de atunci al Vogue Paris (așa se numea atunci ediția franceză a revistei), a primit una. De asemenea, mâna ei dreaptă, Emmanuelle Alt (care ulterior a condus publicația), și stiliștii brandului Marie Amelie Sauvé și Suzanne Koller. Și s-a întâmplat ceva important: se pare că, după prezentare, Kate Moss - care lucra de obicei ca model pentru Balenciaga la acea vreme - i-a cerut lui Ghesquière o geantă și a purtat-o prin tot Londra, cu blugii ei skinny și paltoanele cu imprimeu leopard. O icoană se năștea aproape în direct, sub blițurile paparazzilor, care urmăreau fiecare mișcare a modelului, considerat întruchiparea stilului, a „cool”-ului și a stării de spirit a vremii.

Acest lucru, după cum era de așteptat, a provocat o obsesie generală pentru Motorcycle City. Un sezon mai târziu, și cu aprobarea celor care se pricepeau cel mai bine la modă la acea vreme, gențile au intrat în producție.

Kate Moss se plimbă prin Londra în 2003 cu Motorcycle de la Balenciaga. Gareth Cattermole (Getty Images)

În ascensiunea rapidă spre succes a acestei Balenciaga a fost ceva mai mult decât simplul sigiliu al lui Moss: geanta vorbea despre timpul ei, cu acea neglijență elegantă, acea tentă boemă inconfundabilă și acea rafinament fără efort vizibil, la care aspirau toți fanii modei la acea vreme. Exact la fel ca ceea ce transmitea Ghesquière: geanta este la fel de iconică precum o jachetă de piele. După cum a explicat el într-un interviu pentru Vogue, „era un design care avea suflet, ceva diferit de gențile rigide cu logo-uri care dominau atunci”. Odată cu succesul, a apărut o mare varietate de modele în familia Motorcycle City, cu micile lor diferențe subtile: Velo, cu o dimensiune mai pătrată; Part Time și Work, pe care doar ochii cei mai experimentați le puteau distinge; Twiggy (mai subțire); Weekender, Town, Polly, Courier, Mini Pom Pom… modelele inițiale, disponibile doar în maro sau negru, au cedat locul unui sortiment imens de culori surprinzătoare, cu nuanțe de lavandă, roz pal, mentă, roșu, os… un design care s-a născut contrar tuturor, era deja un fenomen global. Toate celebritățile purtau una (Nicole Richie, Nikki Hilton, Lindsay Lohan, Sienna Miller) și a existat una, în special, care a făcut din ea o extensie a personalității sale. Mary-Kate Olsen, care a devenit faimoasă împreună cu sora sa geamănă Ashley ca actriță copil în serialul american „Full House”, a fost văzută ca o figură care va deveni cheie în industria modei. În 2006, tocmai fusese sunată pentru a fonda un brand care va deveni cheie în industria modei, The Row (deși prima sa prezentare a avut loc abia în 2009) și, deși încă se prezenta ca actriță, flerul ei pentru crearea de tendințe era evident. Nu degeaba era personajul preferat din revistele de modă cu fotografiile ei de paparazzi.

Surorile Olsen, marii creatori ai succesului genții Balenciaga.

În acel context, Olsen a acordat revistei americane W unul dintre puținele interviuri pe care le va acorda în deceniile următoare și tocmai geanta ei City i-a servit jurnalistului Marshall Heyman pentru a desena un portret al actriței. Iată un fragment din text: „Sorbind Diet Coke într-o cameră separată a Soho House din New York, Mary-Kate Olsen, vedeta din „Full House” transformată în tânăr magnat, se joacă cu una dintre numeroasele sale genți Balenciaga Motorcycle. Cu șireturile sale de piele atârnate, mânerele caracteristice și cataramele de bronz învechite, geanta este la fel de importantă pentru stilul ei celebru dezordonat precum ochelarii ei de soare enormi și puloverele second-hand care îi ajung până la genunchi. Versiunea pe care o poartă astăzi era inițial verde mentă, dar este atât de murdară, acoperită de pete, urme de pix și chiar o bucată de gumă de mestecat, încât pare aproape gri”. „Asta îmi explică viața”, spune Olsen, oftând când este întrebată despre starea accesoriului ei preferat. Insistând pentru clarificări, tânăra de 19 ani răspunde rapid că doar „glumea”, că voia doar să spună că are tendința de a uza lucrurile. Dar Olsen ar putea avea dreptate. Geanta uzată este o metaforă potrivită pentru starea ei actuală: o emblemă a eleganței, adesea imitată, care în ultimul an și jumătate a primit partea ei de lovituri și vânătăi”. Olsen, ca și Moss, era un anti-model al vremii.

Ani mai târziu, Ghesquière a menționat într-un interviu cum acest stil dezordonat, dar atât de „cool” a ajutat la transformarea genții într-o icoană printre tinerele fete de atunci: „Mary-Kate purta geanta ca și cum ar fi fost întotdeauna a ei. Asta am vrut, un accesoriu care să pară că are o istorie”. Motorcycle City Bag a reușit să definească atitudinea de rebeliune și individualitate. A fost geanta aleasă de o generație care căuta ceva diferit de logo-urile mari și luxul tradițional. De asemenea, a fost relativ accesibilă în comparație cu concurenții săi, deoarece prețul său varia între 800 și 1000 de euro (comparativ cu 6000 de euro cât putea costa un Birkin de la Hermès sau 3000 de euro pentru un 2.55 de la Chanel). În plus, avea și altceva care o deosebea de concurenți: era practică. În interior încăpeau toate acele lucruri pe care o persoană le poartă cu sine în fiecare zi, ceea ce era complet inovator pentru gențile de designer de atunci, care erau mai mici sau mai rigide. Această funcționalitate a dus la apariția altor genți de dimensiuni mari și cu o orientare practică: de la Mulberry, pe care Alexa Chung și-a numit-o pe a ei și care avea forma unui portofel, până la Proenza Schouler PS1, pe care a început să o poarte jumătate din New York. Dar, fără îndoială, pulsul acelei epoci aparținea City. În timpul anilor 2010, Balenciaga a revizuit designul de mai multe ori, cu noi versiuni care și-au menținut relevanța și, deși nu a dispărut, faima sa a pălit.

Bella Hadid cu o nouă versiune a genții din piele întoarsă. Furnizat de Balenciaga

În anii 2020, brandul a relansat-o cu nituri mai mari, elemente metalice și materiale noi, atrăgând o nouă generație care a început să simtă nostalgie pentru un deceniu pe care nu l-au trăit ca adulți, generația Z. Demna, care conduce acum Balenciaga, a reușit să profite, relansând modelul cu un aspect mai modern (Le Cagole, noul City), purtat pe străzi de Bella Hadid sau Julia Fox, și un grup mare de celebrități (Pernille Teisbaek, Paloma Elsesser, Olympia a Greciei) într-o campanie publicitară. Și, din nou, Kate Moss. Modelul a apărut într-o campanie, fotografiată de Mario Sorrenti, îmbrățișând geanta pe care a transformat-o într-o icoană - în timp ce făcea același lucru - cu aproape 25 de ani în urmă. Acest omagiu este determinat de fascinația pentru accesoriile iconice ale altor decenii și de boom-ul „vintage” (acum lucrurile din alte epoci sunt numite „arhivate” și înseamnă că cel care le poartă se pricepe la modă). De fapt, modelul original trăiește un nou moment de glorie pe platforme precum Vestiaire Collective sau The Real Real, unde versiunile City din primii ani 2000 sunt unele dintre cele mai râvnite lucruri.

Ghesquière a reflectat asupra popularității sale actuale într-un interviu recent: „Această geantă a fost înaintea timpului său. A fost revoluționară și acum se potrivește perfect într-o lume care caută autenticitate și individualitate (…) Am crezut întotdeauna în ea, chiar și atunci când alții nu credeau. Astăzi, este o amintire a faptului că cele mai autentice idei sunt cele care rezistă testului timpului”.