Expoziția de anul acesta a Muzeului Metropolitan de Artă din New York, cea mai importantă (și vizitată) expoziție de modă din lume, va fi despre dandyismul negru.

Inspirată de cartea lui Monica Miller, Slaves to fashion (2009), expoziția își propune să traseze o călătorie prin istoria modei realizate de și pentru afro-americani, evidențiind modul în care îmbrăcămintea a fost și este un instrument de luptă, metaforic și uneori real, împotriva opresiunii: luxul, eleganța și rafinamentul, care le-au fost interzise în sfera socială, au fost armele lor pentru a-și revendica locul în cultură, chiar dacă acea cultură nu-i recunoștea. «Poate părea ceva frivol, dar ridică întrebări despre reprezentare și mobilitate socială în termeni de rasă, gen, clasă și putere», explică Miller.

Coperta biografiei lui Dapper Dan (Ed. Superflua) courtesy

Între personalizarea hainelor sclavilor (cărora le era interzis să folosească anumite țesături sau să poarte anumite articole de îmbrăcăminte), zoot suits sau costumele de croitorie ale primilor migranți liberi, costumele viu colorate ale sapeurilor din Congo și succesul de miliarde de dolari al (puținelor) firme de modă afro-americane pe care le poartă astăzi rapperii și artiștii cu influență globală, se află figura lui Daniel Day, cunoscut și sub numele de Dapper Dan. «Singurul lucru pe care l-am făcut este să dau o voce culturii mele», spune el la telefon de la casa lui din Harlem. Acest ‘a da o voce’ la care se referă a fost de fapt un atelier de croitorie semiclandestin pe strada 125 din Manhattan (artera din Harlem) în care Dan făcea costume la comandă, mai întâi pentru gangsterii din cartier și la scurt timp după aceea pentru vedetele muzicii și sportului (Mike Tyson, LL Cool J, Salt-N-Pepa, Floyd Mayweather, Nas...), folosind logo-uri false ale unor mari mărci de lux.

Salt n Pepa îmbrăcate de Dapper Dan în 1980 Michael Ochs Archives (Getty Images)

Cu mult înainte ca Gucci, Louis Vuitton sau Dior să înceapă să proiecteze jachete bomber, pantaloni sport, șepci și alte articole de îmbrăcăminte specifice mediului hip hop, Dan le făcea la comandă ilegal: «Pentru noi nu erau simboluri de statut, erau simboluri de putere», explică el despre acele logo-uri pe care le ștanța, mai întâi manual și apoi, când a ajuns în vârful succesului său, industrializat. «În Harlem erau mulți bani. Duminica, strada era un fel de podium, dar niciunul dintre noi nu avea acces la acel tip de haine. Am văzut că există cerere», își amintește el. Și-a deschis ‘croitoria’ în 1982, când artiștii rap începuseră deja să fie idoli ai maselor, iar sportivii afro-americani începuseră să fie mituri vii pentru mulți tineri de aceeași rasă. Dar niciunul, celebru sau anonim, nu avea acces la modă high-end. În magazinele de pe Madison Avenue se uitau la ei cu suspiciune, chiar dacă aveau bani să cumpere. Puținele firme care au acceptat să le vândă colecțiile nu aveau articole de îmbrăcăminte cu care să se simtă identificați. Logo-urile lui Dan erau false, dar mulți muzicieni și sportivi nu voiau să le poarte pe cele adevărate și continuau să apeleze la el, «pentru că ceea ce făceam eu făcea parte din cultură, fac parte din ea», spune el, «nu am folosit moda pentru a face parte dintr-o elită, ci pentru a ne crea propria elită».

Sweatshirt din colaborarea dintre Dapper Dan și GAP Courtesy

Acele jachete, costume sau treninguri cu logo-uri false au ajuns să apară pe copertele albumelor și în videoclipuri pe MTV la sfârșitul anilor optzeci. Daniel, care păstrează fotografii cu fiecare dintre clienții săi, a ajuns să expedieze mai mult de 60 de articole de îmbrăcăminte pe zi și să tapițeze cu acele logo-uri mașini ale cântăreților, sportivilor și liderilor de bande din Harlem. Era o chestiune de timp până când mărcile implicate vor lua măsuri legale. După mai multe raiduri, atelierul său a fost închis definitiv în 1992 și s-a dedicat confecționării de haine la comandă de acasă, fără logo-uri.

Rapperița și cântăreața hip hop Roxanne Shante într-o imagine din 1989.

American hip hop musician and rapper Roxanne Shante, wearing an outfit by Dapper Dan, circa 1989. Michael Ochs Archives/Getty Images

Dacă Dapper Dan și-a publicat memoriile anul trecut, traduse în spaniolă de editura Superflua, a fost pentru că, ironiile sorții, mărcile care l-au urmărit au ajuns să-i aducă un omagiu, readucându-l în atenția mass-mediei la trei decenii după ce și-a închis afacerea. El, profund religios, consideră că «designurile divine pun pe fiecare la locul său. Ceea ce s-a întâmplat cu Gucci a fost o recunoaștere a anilor, nu pentru mine, ci pentru moda și cultura noastră, care influențează de mult timp podiumurile», spune el. Se referă la momentul în care Alessandro Michele a proiectat pentru colecția sa de croazieră din 2018 o jachetă bomber identică cu cea pe care a creat-o pentru atleta Diane Dixon în 1989, cu mânecile serigrafiate cu monograma Louis Vuitton (pe care Michele, evident, a schimbat-o cu cea Gucci). Rețelele au înnebunit, iar firma italiană a ajuns să mărturisească de unde s-a inspirat și, apropo, să-și redeschidă atelierul și să colaboreze cu el la mai multe colecții capsulă. Alessandro Michele i-a adus deja un omagiu lui Dapper Dan în colecția sa Cruise din 2018 cu o creație similară cu cea pe care designerul din Harlem a creat-o pentru atleta Diane Dixon în 1988.

FLORENCE, ITALY - MAY 29: A model walks the runway at the Gucci Cruise 2018 show at Palazzo Pitti on May 29, 2017 in Florence, Italy. Pietro D'Aprano/Getty Images

La scurt timp după aceea, a semnat un contract cu GAP, compania care reprezintă chintesența stilului nord-american, pentru a lansa o linie anuală care, după cum explică, «încearcă să destigmatizeze hanoracul, o piesă vestimentară foarte asociată marginalității». Dintr-o dată, Daniel Day devine cineva dincolo de limitele (imaginare și reale) ale Harlemului. «Nu avem nevoie de validarea sistemului pentru că avem propriul nostru sistem», subliniază el. În care accesul la modă tradițională și la lux nu înseamnă apartenență la o clasă socială, ci apartenență la comunitate, «Noi am creat multe dintre tendințele actuale, chiar dacă nu ne-a fost recunoscut», spune el. Acum, Met vrea, după decenii, să-i acorde credit lui Dan (care face parte din comitet) și tuturor acelor designeri și clienți care au folosit moda pentru a-și revendica identitatea, în afara etichetelor reale sau false.