La pragul incert al Patagoniei

La pragul incert al Patagoniei, acolo unde pământul se apropie de ultimele hotare ale sudului, Chile se încrețește și se fragmentează pentru a se transforma în arhipelag. Aproximativ 40 de insule emerg dincolo de canalul Chacao, indiferente la timp și distanță. Ele răspund la numele de Chiloé și sunt învăluite în ceață și legendă. Doar patru kilometri separă continentul american de acest teritoriu, pe care, în 1567, niște coloniști afectați de dor au numit-o Noua Galiție. Este adevărat că prezintă asemănări, cum ar fi acea mitologie care se hrănește cu mister sau acele pajiști care se ondulează în dealuri blânde, mereu sub amenințarea norilor. Și aici, ca și în «terras galegas», ploaia este o stare de spirit. Dar există ceva care face din acest colț un univers unic, și anume o istorie care nu seamănă deloc cu cea a restului statului Chile, unde mapuche au opus o rezistență tenace. În Chiloé, dimpotrivă, locuitorii îndepărtați au dezvoltat o legătură, obiceiuri comune, chiar amestecate, care au dat naștere culturii chilote. Din acest motiv, și din alte vicisitudini ale vieții, astăzi pe aceste insule se întâmplă lucruri atât de extraordinare precum «traucos» care seduc fetele frumoase, «tejuelas» care îmbracă casele ca o piele de șarpe sau somonii care înoată incongruent în Oceanul Pacific.

«Suntem în singurul loc din lume în care coexistă pinguinii Humboldt și Magellani», avertizează Felipe Díez, ghid naturalist, în timp ce barca se deplasează de-a lungul golfului Puñihuil, în colțul nord-vestic al Insulei Mari. Un spațiu împărțit și de vidre, cormorani și pescăruși care pun coloana sonoră cu țipetele lor. În ape, între decembrie și aprilie, nu este neobișnuit să întâlnești delfini și balene.

Insula Mare este cea care concentrează cea mai mare parte a populației din Chiloé, aproximativ 200.000 de locuitori, majoritatea fiind împărțiți în două orașe: Ancud și Castro. Primul, în nord, este înzestrat cu o aură de vrăjitorie care este explicată în Muzeul Regional. Al doilea este capitala administrativă în care se află imaginea iconică a arhipelagului: casele colorate pe piloni, construite istoric din lemn de zada. Acest arbore milenar din conul sudic, în prezent în pericol serios de dispariție, a dat formă tipicelor «tejuelas», acele scânduri în formă de solzi care acoperă locuințele din Chiloé, nu atât cu o funcție estetică, cât pentru a respinge umiditatea.

Tot din lemn sunt și bisericile care împânzesc arhipelagul, exponate ale unei arhitecturi chilote care în anul 2000 a câștigat recunoașterea UNESCO. Din cele aproape 400 de temple, 16 au fost desemnate patrimoniu mondial datorită frumuseții fațadelor lor cromatice și reminiscențelor navale ale interioarelor lor, cu coloane care reproduc catedralele europene, dar întotdeauna din lemn, asamblate cu un sistem ancestral în care nu există nici măcar un cui. În Castro se află una dintre aceste biserici protejate, singura care are trăsături neogotice, foarte diferită de cealaltă care se ridică în Rilán, lângă un fiord și în peninsula cu același nume.

În plus, aici, ridicat pe o colină care permite vizualizarea mării pe toate flancurile sale, se află Hotelul Tierra Chiloé. O dantelărie avangardistă, magistral integrată în mediu, în care designul contemporan se îmbină cu meșteșugurile locale. Nimic nu este mai reconfortant, după o zi lungă, decât cina în livingul său cu șemineu și odihna în camerele sale calde, dotate cu o cadă lângă o fereastră imensă prin care se strecoară peisajul.

Merită să descoperiți și alte insule, cum ar fi Quinchao, la care se ajunge cu feribotul din orașul Dalcahue. În călătorie, se văd fermele acvifere, unde somonul este cultivat intensiv de aproximativ 50 de ani. În aceste ape ciudate, cineva a știut să vadă o mină de aur pentru producerea acestei specii, care nu numai că a întărit economia regiunii, dar a și ridicat Chile ca al doilea producător mondial al acestui pește, după, evident, Norvegia.

Quinchao este un loc cu puncte de belvedere largi care arată o linie de coastă dezmembrată în insulițe ca niște firimituri de pâine. De asemenea, cu pajiști extinse, sate tradiționale și oameni simpli care desfășoară aceleași sarcini din timpuri imemoriale. Ca și Sandra Naiman, o țărancă indigenă descendentă a huilliches, care lucrează permacultura, adică cultivarea prietenoasă cu natura, respectându-i ciclurile fără a le altera. În ferma ei gigantică nu cresc doar usturoi, cartofi, chilote și pomi fructiferi nativi, ci și o comoară autentică: banca cu semințele din Chiloé, un fel de arcă a lui Noe vegetală care, la fel ca cea care există la nivel mondial - situată pe insula nordică Svalbard - protejează într-un fel viitorul pământului. «Este o onoare să fiu aleasă de stat pentru a păstra semințele strămoșilor noștri, care trebuie protejate de dăunători, dezastre sau schimbări climatice», spune Naiman din casa ei de culoare fucsia.

Această căldură a oamenilor din Chiloé este cea care pătrunde la fel de mult ca ploaia. Pentru că pe aceste insule spiritul comunitar nu este o simplă expresie, ci o datorie pe care o practică spontan. Este ceea ce este cunoscut sub numele de «minga», care este o muncă comunitară pentru un obiectiv comun. Vecinii se unesc pentru a ajuta la mutarea unei case sau la recoltarea cartofilor sau la zdrobirea merelor cu care se face un fel de cidru numit «chicha». Și ca mulțumire, persoana favorizată le oferă un «curanto», marea tradiție a arhipelagului. Este un fel de mâncare care se prepară într-o groapă săpată în pământ, în care se așază pietre fierbinți și, deasupra lor, fructe de mare și carne, toate sigilate cu frunze ale unei plante preistorice numită «nalca». Muzică, vin bun chilian și, în fundal, frumusețea îndepărtată a movilelor înghițite de ceață.

Departe, dar aproape

Poate părea de neatins, dar Chiloé este o destinație accesibilă. Latam are opt zboruri pe săptămână directe de la Madrid la Santiago. Odată ajuns în capitala statului Chile, poți lua un alt zbor către Puerto Montt, în Regiunea Lacurilor, și acolo un feribot către Insula Mare, sau poți zbura direct la Castro, capitala arhipelagului. În ambele cazuri, călătoria oferă vederi ale Anzilor de la fereastră.