În ultima vreme, toaletele publice au devenit spații de luptă. Legiferarea asupra modului în care oamenii le pot folosi a ajuns în politica de nivel înalt. Un grup sanitar unisex cu faianță roșie, cu uși roșii aliniate și lavoare albe, a fost decorul ales de Valentino pentru a-și prezenta colecția duminica aceasta, în timpul Săptămânii Modei de la Paris.

În aceste locuri, așa cum a explicat designerul Alessandro Michele în notele defilării, se poate schimba orice clasificare binară și “dualitatea dintre personal și colectiv, între ceea ce rămâne privat și ceea ce poate fi împărtășit este suspendată”. Tocmai această tensiune este tema centrală a colecției: Există intimitate? Ne dezgolim vreodată în fața noastră pentru a ne descoperi adevăratul sine?

Scopul unei colecții care s-a jucat întotdeauna cu dualitatea dintre intim și public a fost de a expune aceste contradicții, pe care designerul le-a dezvoltat, ca de obicei, pe baza scrierilor unor filozofi precum Romano Madera, Foucault sau Wittgenstein: modelele erau îmbrăcate, și totuși, uneori, păreau goale. “Sunt fiul Mediteranei, sunt obișnuit să văd nuduri în orașul meu, în statui din parc... relația mea cu goliciunea este ceva natural, dar nu am vrut să arăt corpuri goale. Vezi modelele goale, dar sunt acoperite. Am vrut ca hainele să te facă să te simți îmbrăcat sau dezbrăcat, ca și cum ar fi o decizie personală. Nuditatea mea este făcută cu haine”, a spus designerul în discuția pe care a avut-o cu un grup de jurnaliști după spectacol.

Mai multe informații: O modă în construcție: Parisul laudă procesul creativ mai presus de spectacol. Conceptele au fost transferate în haine: leggingii din cașmir bej finisați în dantelă chantilly acopereau picioarele, care păreau goale, dar nu erau; rochiile transparente din dantelă lăsau să se vadă sânii (a-l arăta este o altă poziție politică). Totul a fost presărat cu look-uri foarte bine lucrate: rochiile de petrecere cu volane sau peplum și-au pierdut o parte din volumele clasice, cămășile cu cravate sub sacouri masculine din tweed rămân o marcă comercială. Au fost tunici și pelerine, funde și blănuri. Și costume cu fustă sau pantaloni. Au existat și cagule, bentițe și alte accesorii care contrastează cu somptuozitatea hainelor. S-au văzut pisici brodate, animal care, odată cu poșeta virală pentru pisici, și-a inaugurat domnia la Valentino. Culorile roz și bej au stat la baza altor tonuri mai îndrăznețe de roz, verde, auriu, negru și, bineînțeles, roșu.

Trei dintre propunerile din noua colecție a lui Alessandro Michele pentru Valentino, prezentate la Săptămâna Modei de la Paris.Bazată pe Valentino din anii șaizeci și optzeci, 30% din look-uri provin din arhiva mărcii aproape literal, restul de 70% au fost create de la zero. Rezultatul este o colecție în care amestecul de stiluri și decenii este adaptat la prezent. Michele este unul dintre puținii designeri care în ultimii ani a reușit să schimbe modul în care se îmbracă oamenii. Impactul romanului asupra străzii, asupra hainelor produse de marile lanțuri, a fost imens și, deși unii consideră formula repetitivă, poate ar trebui să ne gândim că nu este o formulă, nu este un subprodus al unui departament de marketing sau al unui consultant care interpretează focus grupuri, este o viziune specifică asupra modei, a ceea ce este și a ceea ce ar trebui să fie: reutilizare, amestecare, netemere de extravaganță și considerarea îmbrăcămintei ca un mesaj. A spus-o în notă citând-o pe Madera: “Atinge adevărul ascuns al oamenilor dincolo de uniforma aparenței”.

Ceva de genul face Demna la Balenciaga. Ancheta despre uniformă este fixarea designerului georgian care și-a construit moștenirea culturală (și o are, deoarece este un altul dintre designerii care a marcat cel mai mult îmbrăcămintea străzii în ultimii ani) pe această idee. În ultima sa defilare, care a avut loc într-o cutie neagră distribuită pe coridoare labirintice, deși erau perfect delimitate și conectate, a prezentat o nouă explorare a ceea ce înseamnă să te îmbraci normal. Definiția standard a deschis notele pentru defilare. Standard ca normalitate, ca și canon, ca model de comportament. Dar și ca nivel stabilit de calitate sau stil. Standardul în aceste zile este vesta de la Uniqlo — știm bine în Spania —, este treningul și jacheta de puf, polo, denim și costumul. Toate aceste articole de îmbrăcăminte sunt materialul cu care Demna și-a cizelat opera: îmbrăcăminte stradală transformată pe baza volumelor, tratamente specifice pentru a simula riduri, pete sau rupturi, tehnici de croitorie aplicate articolelor umile. Este marca sa personală și a folosit-o din nou în această colecție în care a prezentat veste de puf corsetate, hanorace și costume de baie în roz și albastru care devin rochie.

O parte din colecția Demna pentru Balenciaga, prezentată la Săptămâna Modei de la Paris. Treningul și tricoul de fotbal acum sunt, de asemenea, o colaborare cu Puma, un brand care nu trece printr-o perioadă financiară bună și care aparține în proporție de 30% lui Artémis, fondul lui Francois-Henri Pinault, proprietarul Kering, grupul care deține Balenciaga. Paltoanele, în alb, negru, roșu, realizate din stofă, blană sau chiar puf, sunt strânse în talie. Glugile acoperă complet fața. Costumele înguste, subminând volumele binecunoscute ale lui Demna care au dislocat un articol utilitar precum costumul, par acum să revină la locul lor inițial, biroul convențional, reflectând o regresie socială publică în detaliul potrivirii unui costum. O colecție care reflectă asupra motivului pentru care ne îmbrăcăm așa cum o facem și cine dictează ce este standard, ce purtăm cu toții. Prin urmare, revine din nou întrebarea de la început: ce este intim, ce este public. Ce este politic.

Două seturi din colecția de damă Loewe prezentate la Săptămâna Modei de la Paris, unde se aduce un omagiu amestecului de țesături și culori al casei, inspirat de arta lui Albers. Un altul dintre designerii cu cel mai mare impact în ultimii ani este Jonathan Anderson, care și-a arătat colecția într-un format neobișnuit. Nu a făcut o defilare, ci o prezentare în vechiul hotel Pozzo di Borgo unde a locuit Karl Lagerfeld. Zvonurile despre plecarea designerului irlandez de la Loewe nu fac decât să crească, deși nu sunt pe deplin confirmate oficial, în orice caz colecția prezentată luni a fost semnată chiar de el și nu de o echipă de creație. Prezentarea, împărțită în peste 20 de camere, a fost într-un fel o recenzie a tuturor obsesiilor sale: munca extraordinară a pielii, o marcă comercială, a putut fi văzută într-o serie de jachete cu benzi de piele, în jachete matlasate, în piesele puzzle-ului (una dintre gențile sale vedetă) dezasamblată. Volumele care ocupă spațiu sau modelează corpul într-un mod ciudat au apărut și în rochii și paltoane. A apărut munca sa cu cămășile, care acum sunt și paltoane, sau relația naturală și organică pe care designerul o stabilește cu anumiți artiști și care a putut fi văzută într-o serie de paltoane, genți și fuste care au adus un omagiu operei lui Anni Albers, precum și în genți care au reprodus studiul pătratului soțului ei Josef Albers. Bijuteriile ireverențioase și o reprezentare a mobilierului și obiectelor creației sale care fuseseră expuse la Salone del Mobile au servit drept turneu pentru o traiectorie și politică, în felul său particular: în cei 12 ani ai săi la Loewe a sfidat toate convențiile despre cum se îmbracă oamenii bogați, despre ce este opulența sau cui sunt destinate colecțiile mărcilor de lux.

Trei viziuni opuse asupra pasarelei, dar, în același timp, trei viziuni hotărâte să aprofundeze semnificațiile modei.