„Osul șoldului: mi-am petrecut adolescența obsedată de el”, povestește Marina (nume fictiv, 41 de ani).

În acea perioadă, în anii din preajma schimbării de secol, Marina devora reviste de modă și videoclipuri muzicale, idealizând fără să-și dea seama tendința majoră a epocii: nu vorbim doar despre pantalonii cu talie joasă (deși și despre ei), ci despre acel os iliac ascuțit care ieșea în evidență la talia pantalonilor sau se ghicea sub rochiile satinate ale vremii. Astăzi, după 25 de ani, încă se gândește la el.

Pe acea structură osoasă s-au sprijinit idealurile de frumusețe ale unei întregi generații, cea millennial, care a crescut înconjurată de o cultură vizuală fără precedent: în timp ce Natasha Poly defila mișcând osul șoldului pe ritmul muzicii la săptămânile modei din jurul anului 2005, Christina Aguilera cânta într-o mărime zero, la televizor reclamele la cereale încurajau să sari peste cină pentru a slăbi, iar pe Miranda (Cynthia Nixon) o numeau „fund gras” în Sex and the City (Averea unei doamne bătrâne, Sezonul 5, Episodul 3). De fapt, încă din primul sezon, Charlotte (Kristin Davis) se repetă spunând că își urăște coapsele și că nu este capabilă să deschidă o revistă de modă fără să se gândească la „coapse, coapse, coapse”.

Pe Victoria Beckham au pus-o să se cântărească în direct într-o emisiune de televiziune britanică la două luni după ce a născut primul ei copil, Brooklyn, pentru a „verifica dacă și-a revenit la greutatea inițială” (era 1999 și videoclipul îl puteți vedea aici). Revistele de scandal demonizau pe prima pagină celulita celebrităților, iar în serialul Friends se făceau glume despre „Monica cea grasă”. Prima stilistă a vedetelor, transformată ea însăși într-o altă celebritate, era Rachel Zoe, iar clientele ei câștigau stil cu aceeași viteză cu care pierdeau în greutate: Nicole Richie a fost cea mai faimoasă. O cronică a defilărilor de la New York din primăvara-vara anului 2007 se alarma de extrema slăbiciune a modelelor: „Genunchii și coatele lor erau mai mari decât coapsele lor concave și brațele lor de curățător de pipe [acele sârme subțiri care se folosesc astăzi la lucru manual], iar capetele lor oscilante păreau ca și cum o briză ușoară ar putea să le separe de corpurile lor fragile”.

Și a venit fraza definitivă: „Nothing tastes better than skinny feels”, ceva de genul că nimic nu va avea un gust mai bun decât senzația de a fi slabă, de care Kate Moss - exponentul maxim al heroin chic, cum a fost botezată moda periculoasă - s-a căit ani mai târziu. În acel moment, slăbiciunea era mai mult decât o trăsătură fizică de dorit: era un simptom de statut. Avea o expunere fără precedent, dar nu era nimic nou; un alt citat celebru despre Diet Culture fusese pronunțat de Ivana Trump jurnaliștilor în 1986: „Să-mi fie foame mă face să mă simt puternică”. Încă dintr-un articol publicat în 1991 în The New York Times se făcea aluzie la „cei 20 de ani de domnie a esteticii anorexice”. În acel moment, se arată în text, mai mult de jumătate dintre femeile americane cu vârste cuprinse între 10 și 30 de ani sufereau de o tulburare alimentară, o cifră crescută vertiginos față de anii șaptezeci, cunoscuți sub numele de deceniul supleței. Dacă nu erai slabă, erai afară. Cum să nu te obsedă osul șoldului.

Cu obsesia pentru celebrități în anii 2000 și un ideal de frumusețe care „era pur os, clavicule și șolduri proeminente”, așa cum a descris The Guardian, cultura umilinței corporale a atins cele mai crude niveluri. În 2004, revista britanică Heat a publicat un special despre celulită, marcând cu cercuri albe imperfecțiunile pe care le găsiseră la femei precum Beyoncé sau Jennifer Lopez. „Pentru adolescente, mesajul era clar: dacă coapsele tale se uneau când mergeai, nu te străduiai suficient”, amintește articolul, deoarece „cultura dietei era omniprezentă”, subliniind că multe fete aveau tulburări alimentare, ca și cum acestea ar fi fost o parte normală a adolescenței.

Astăzi, cele mai tinere aparțin unor noi generații, Z și Alpha, care au auzit vorbindu-se despre body positivity și cărora se încearcă să li se insufle că toate corpurile sunt acceptate și că nu sunt acolo pentru ca nimeni să-și dea cu părerea - cu atât mai puțin când aceasta nu este solicitată. Cu toate acestea, așa cum publică acum The New York Times într-o rubrică (Toxic Beauty Standards Can Be Passed Down), aceste eforturi nu au reușit să le facă să scape de propria lor obsesie estetică. Acum este rândul pielii: textura este un păcat social, iar porii o condamnare, ca să nu mai vorbim de riduri și linii de expresie. Uitați-vă doar la oceanul de TikTok-uri care vorbesc despre asta. Fantoma s-a schimbat, dar muzica este aceeași. Și merge din ce în ce mai repede.

În ultimii ani am asistat la nașterea (sau crearea, mai bine zis) a Sephora Kids, fete (în majoritate) care de la vârste fragede, cum ar fi 10 sau 12 ani, își petrec după-amiezile de sâmbătă în acest lanț de cosmetice - sau în concurență - admirând produse de curățare facială și machiaj ca parte a petrecerii timpului liber. Apoi, realizează acasă rutine extinse de îngrijire a pielii, încercând să obțină propriul lor imposibil: ca pielea lor să arate la fel de „perfectă” ca cele pe care le văd pe rețelele sociale. Ceea ce încă nu știu este că probabil nu vor reuși niciodată, la fel cum majoritatea millennialilor nu au obținut slăbiciunea lui Anja Rubik, Anabela Belikova, Magdalena Frackowiak, Vlada Roslyakova, Abbey Lee Kershaw sau Sasha Pivovarova (nu degeaba a fost cunoscută sub numele de „era slavă”). Și, cu toate acestea, acest gând poate fi, de asemenea, un însoțitor periculos de-a lungul maturității lor.

Cum a fost construit mitul slăbiciunii anilor 2000

Federico Antelo, Director Escuela de Moda del IED Madrid, Artist și Designer Textil, crede că idealul slăbiciunii în primii ani 2000 a avut legătură, ca întotdeauna în modă, cu o nevoie de schimbare. „De fiecare dată când există o schimbare de paradigmă sau se impune o viziune asupra lumii diferită, aceasta este însoțită de un seism estetic care este martor al acelei transformări. Slăbiciunea este răspunsul la stereotipul de neatins al supermodelelor din anii '90, acea sănătate îmbujorată și curbilinie a Claudiei Schiffer”, subliniază el. „Îmi vin în minte trei designeri și estetica lor pe podium în acei ani, foarte legate de această obsesie pentru mărimea '0' a anilor 2000. De exemplu: defilările lui Galliano pentru Dior, mai ales în haute couture. Colecțiile lui Alexander McQueen și Gucci de Tom Ford”. Printre modelele hiper-slabe ale epocii îi citează și pe Kristen McMenamy sau Hanne Gaby Odiele. „Anii 2000 au fost o epocă care a lăsat în afara oricărui tip de voluptuozitate, chiar și dreamteam-ul topurilor din anii '90 a încetat să mai lucreze, cel puțin pentru o vreme”.

În cultura populară au triumfat, de asemenea, celebritățile foarte slabe: surorile Olsen, Nicole Richie, Paris Hilton, Misha Barton sau Lindsay Lohan, care recent a trecut de la un simbol al slăbiciunii la un simbol al pielii ireale și de neatins. Apoi a venit fenomenul Abercrombie (un brand care se adresa doar băieților și fetelor care erau „superbi”) și furia pentru Victoria's Secret - despre ale căror modele au fost publicate toate dietele și posturile lor teribile înainte de defilare -, s-a născut termenul „thinspo” pe platforme precum Tumblr și, în același timp, în publicitatea oricărui aliment sau băutură, slăbiciunea era o cerere (este suficient să căutați pe YouTube reclame la cereale integrale din acea vreme, care astăzi ar fi de neconceput). Acelor tinere nu li s-a insuflat frica de a îmbătrâni, așa cum se întâmplă astăzi, ci frica de a se îngrășa.

„Am auzit-o și am crezut-o, dar stereotipurile de frumusețe nu sunt decât construcții culturale, care uneori se extind atât de mult în timp încât ating un rang de veridicitate care nu le corespunde”, subliniază Federico Antelo.

Psihologul clinician Ana Kovacs subliniază că „atunci când credințele despre alimentație și imaginea corporală devin discursuri sociale și culturale, ele ajung să definească chiar și o identitate, pentru o generație, o epocă sau o țară” și precizează că „la nivel psihologic, posibila 'marcă' pe care o pot avea aceste discursuri va depinde de alte variabile mai profunde la nivel individual (istorie personală, vulnerabilități etc…)”.

„De-a lungul anilor, mesajul a fost modificat (…), dar ideea de bază este aceeași: suntem un eșec”, adaugă acest psiholog. „În consult, și în diferite forme, există elemente comune și foarte obișnuite: lipsa de stimă de sine, ideea de insuficiență și insatisfacția (…) Și, deși aceste 'culturi' pe care le construim pot influența sănătatea noastră mintală, nu este atât de clar că sunt singurele cauzatoare. Ceea ce este evident este că piața găsește aici o mină de aur, oferind orice remediu pentru a vindeca un gol care trebuie umplut”.

Porii, ridurile și obsesiile adolescentine

Dacă pentru femeile care astăzi au treizeci de ani, untul a fost dușmanul lor adolescentin, acum ridurile sunt noul ticălos pentru zete și alfe. Un videoclip recent publicat pe TikTok - care are peste opt milioane de vizualizări - arată o femeie de 28 de ani care își arată chipul fără editare, machiaj sau proceduri anti-îmbătrânire, cum ar fi botoxul sau fillingurile. Iar cele 18.000 de comentarii pe care le-a trezit sunt pe deplin lămuritoare despre timpul în care trăim: în timp ce unele utilizatoare aplaudă „curajul” acestei femei de a se arăta așa cum este, altele o critică „rugându-se să nu arate niciodată așa”, iar unele își spun experiențele personale, cum ar fi o utilizatoare cu pseudonimul @feebie_jo: „Nu știu de ce, dar asta m-a făcut să plâng. Am 24 de ani și am început să observ că se formează aceleași linii în jurul ochilor mei și încerc să-mi amintesc că este normal, dar standardele de frumusețe profund înrădăcinate fac încă dificil să accept că îmbătrânesc. Cred că asta m-a făcut să mă simt ușurată. Ești atât de frumoasă, mulțumesc”.

De atunci, o mulțime de videoclipuri de pe TikTok par să fi crescut modul în care sunt consumate și interiorizate standardele de frumusețe, iar accesul la publicațiile de cumpărare de produse anti-îmbătrânire și proceduri estetice este practic nelimitat. Membrilor acestor generații li se impune ideea de a începe foarte tineri cu tratamente intense și rutine cosmetice timpurii ca îngrijire preventivă și cresc într-o cultură a rețelelor sociale care promovează căutarea nesfârșită a tinereții pielii. Așa cum a publicat Verónica M. Garrido în Джерело новини, copiii imită ceea ce văd, iar în era internetului, ceea ce văd pe rețelele sociale sunt obiceiuri obsesive cu perfecțiunea și frumusețea. „Cultura skincare (îngrijirea pielii, în engleză) este tendința, din ce în ce mai populară, de a împărtăși rutine care includ utilizarea mai multor produse. Ser, retinol, colagen, peeling și acid hialuronic sunt cuvinte care au fost deja instalate în limbajul de zi cu zi. Standardele ireale pe care le impune această îngrijire obsesivă a pielii, combinate cu presiunea socială pentru a arăta impecabil, au fondat o tulburare numită cosmeticorexia, care definește cumpărarea și utilizarea excesivă a produselor de îngrijire a pielii”. Și explică, de asemenea, fenomenul Sephora Kids: „Fenomenul s-a extins mai ales printre femei și într-un interval de vârstă care ajunge deja și la cele mai mici. Magazinele de înfrumusețare sunt acum inundate de fete și preadolescente dependente de cosmetice de care nu au nevoie, iar această practică nu numai că alterează comportamentele așteptate de la această vârstă, dar poate avea efecte asupra sănătății”.

Specialiștii în îngrijirea pielii avertizează asupra unei creșteri a cazurilor de iritație, acnee și dermatită la cei mai tineri, care folosesc din ce în ce mai mult produse cu ingrediente foarte puternice în încercarea lor de a replica rutinele influencerilor. „Este un nonsens ca fetele preadolescente să se machieze sau să înceapă cu 'rutine de frumusețe' sau 'rutine antiaging'. Vedem din ce în ce mai mulți preadolescenți la consultanță pentru probleme cutanate derivate din aceste rutine”, spune S Moda doctora Marta González, Directora de la Unidad de Medicina Estética del Instituto Médico Ricart, specialistă în Dermatologie Medico-Chirurgicală și Medicină Estetică și specializată în pielea preadolescentă și juvenilă. Un studiu recent realizat în Statele Unite abordează cauzele și efectele acestui fenomen: cosmeticele conțin ingrediente toxice pentru minori sau principii active foarte puternice; și, ca urmare, există o creștere a dermatitei de contact.

„Copiii au o piele mai sensibilă și mai subțire decât adulții, în plus sunt mai predispuși să dezvolte eczeme sau dermatită atopică”, explică această doctoriță. „Pe de altă parte, la preadolescenți (copii între 9 și 12 ani), odată cu pubertatea hormonii lor se schimbă ceea ce la nivel cutanat poate duce la o creștere a producției cutanate de sebum, ceea ce face ca pielea să devină grasă și chiar să apară acnee. În consultanță am observat o creștere a consultanțelor din partea adolescenților cu modificări cutanate derivate din utilizarea incorectă și/sau excesivă a cosmeticelor (cum ar fi retinolul, alfahidroxiacizii, produsele antiaging...) deoarece pot altera bariera cutanată și pot produce iritație, eczeme și chiar erupții de acnee”.

Și recomandă: „În general, la pubertate ar putea fi introdusă o rutină foarte simplă cu un produs de curățare blând, hidratare cu produse non-comedogenice și aplicarea fotoprotecției solare”.

Problema, explică dermatologii, este că minorii folosesc produse de care nu au nevoie, cum ar fi retinolul, acidul hialuronic sau cremele antirid, care nu ar trebui incluse în rutinele de îngrijire a pielii înainte de 25 sau 30 de ani.

Consecințele pot ajunge dincolo de epidermă și pot afecta stima de sine: exigența unei piele netede și perfecte este practic un imposibil, deoarece fiecare piele are imperfecțiuni și textură în mod natural. Obsesiile estetice ale fiecărei generații reflectă contextul lor social și tehnologic, dar merită să ne întrebăm dacă perpetuează, de asemenea, un ciclu de insatisfacție și presiune socială.

Piața de skincare, cu toate acestea, nu încetează să crească: conform datelor Statista, vânzarea de produse pentru îngrijirea pielii copiilor și bebelușilor a generat la nivel mondial venituri de aproximativ 4.135 milioane de dolari americani în 2021, o creștere de aproape 233 de milioane față de anul precedent. „Se estimează că această piață va crește continuu în următorii ani până la aproximativ 5.600 de milioane în 2026”, descrie platforma.

Reprezentanții mărcii Drunk Elephant (una dintre favoritele preadolescenților) au publicat pe Instagram în decembrie 2024 o listă de produse etichetate ca fiind sigure pentru pielea fetelor și preadolescenților. Și poate că cumpărarea unui luciu de buze unei fete de 10 ani pare un lucru banal, dar merită să ne întrebăm dacă, în contextul actual, acest lucru creează un prim pas către acea adolescentă de 15 ani care vorbește despre ridurile ei pe TikTok. Poate că este timpul să luăm în considerare modul de a minimiza daunele aduse următoarei generații.